Jest coś niesamowicie atrakcyjnego w lądzie, który pojawia się na horyzoncie pośrodku bezkresnego oceanu. Wyspy otoczone setkami kilometrów wody zawsze budzą w głowie fantazje o skarbach, wielkich tajemnicach i nowych odkryciach.
Nie mniej interesująca i oryginalna jest też historia mieszkańców odległych wysp, gdyż przez wieki cywilizacje te rozwijały się w głębokim połączeniu z otaczającym ich światem oraz w warunkach niemal całkowitej izolacji od innych kultur i ludów.
Brzmi to niewiarygodnie, ale dziś odkrywcy wciąż są w stanie doświadczyć ekscytującego uczucia dotykania nowych lądów, jak Krzysztof Kolumb, a przed nimi jest znacznie więcej.
Rockall
Rockall trudno nazwać wyspą w zwykłym dla nas znaczeniu, ponieważ to nie tyle ląd, co granitowa skała pokryta ptasimi odchodami. Wznoszący się 18 metrów nad wodą jest formalnie najbardziej wysuniętym na zachód punktem Wielkiej Brytanii. Rockall znajduje się 465 kilometrów od wybrzeży Anglii i 710 kilometrów od Islandii.
Zdjęcie: Andy Strangeway
Pomimo swojego odległego położenia, ta wulkaniczna wysepka była znana nawet starożytnym mieszkańcom północy i nazywali ją Rocal, co z grubsza tłumaczy się jako „wietrzna łysa głowa”. Nazwa wydaje się odpowiednia dla tak odosobnionego i niezamieszkanego miejsca. Brytyjski polityk Lord Kennet powiedział kiedyś o Rockallu: „Nie ma miejsca bardziej odludnego, pełnego rozpaczy i przerażenia”.
Film promocyjny:
Swego czasu Celtowie nazywali tę skałę Rocabarraigh. W mitologii szkockiej Rockabarreich był uważany za specjalny kamień, który miał pojawić się nad powierzchnią wody tylko 3 razy w historii ludzkości, a ostatnio był kojarzony z końcem świata.
W 1955 roku, kiedy III wojna światowa i groźba katastrofy atomowej były na ustach wszystkich, Rockall został po raz pierwszy oficjalnie uznany za wyspę należącą do Korony Brytyjskiej. Zrobiono to, aby uniknąć wykorzystania samotnej skały jako radzieckiego obserwatorium, z którego wywiad wroga mógłby obserwować wystrzelenie brytyjskich pocisków jądrowych na północnym Atlantyku.
Jan Mayen
Jan Mayen to duża wyspa położona mniej więcej w połowie drogi między Norwegią a Grenlandią, 595 kilometrów na północ od Islandii. Kraina ta składa się z 2 części - południowego krańca i większej północnej, które są połączone wąskim przesmykiem.
Zdjęcie: Dreizung
Jan Mayen to wyspa pochodzenia wulkanicznego, a najbardziej niezwykłym szczegółem całego krajobrazu jest stożkowy szczyt wulkanu Beerenberg. Po raz pierwszy to miejsce odkryli żeglarze skandynawscy, którzy powiedzieli, że od wybrzeża Islandii do tej surowej krainy 2 dni żeglugi.
Północni żeglarze nazywali wyspę Svalbaro (zimne wybrzeże). Pod koniec ery Wikingów Norwegowie i Islandczycy niemal przestali podbijać morskie horyzonty, a wyspa została zapomniana na wiele stuleci. Jan Mayen ma skomplikowaną historię ponownego odkrywania. Wiadomo, że kraina ta została ponownie odkryta latem 1614 roku przez 3 różne ekspedycje. W tym samym czasie wyspa otrzymała swoją ostateczną nazwę, w której Jan to imię duńskiego kapitana statku wielorybniczego, który wylądował na tej ziemi w maju 1614 r. Następnie Jan Mayen stał się tak popularną zatoką wśród duńskich łowców wielorybów, że założyli tu nawet tymczasowy obóz. … Tysiące wielorybów zginęło z rąk ludzi w okolicach wyspy, co doprowadziło do niemal całkowitego wyginięcia niektórych lokalnych gatunków.
W 1634 roku 7 duńskich myśliwych po raz pierwszy próbowało spędzić zimę na wyspie przez kilka miesięcy. Wszyscy zmarli na szkorbut i inne choroby spowodowane ciągłym karmieniem surowym mięsem niedźwiedzia polarnego.
Po kilku latach niekontrolowanej eksterminacji wielorybów te morskie stworzenia zostały zmuszone do opuszczenia wód wokół Jan Mayen, aby znaleźć bezpieczniejsze miejsce do życia. Idąc za wielorybami, Duńczycy również opuścili wyspę, a to miejsce ponownie stało się dzikie i niezamieszkane.
W XX wieku ziemia ta stała się częścią Norwegii, a dziś dostęp do niej ma niezwykle mała liczba ludzi, w tym głównie naukowcy i norweska armia.
Little Dimun
Litla Dimun to jedna z najmniejszych wysp archipelagu Wysp Owczych. Ma kształt ściętego cylindrycznego stożka, a całą południową część tej krainy otaczają strome klify, do których cumowanie jest prawie niemożliwe.
Zdjęcie: Erik Christensen
Niedostępność tej wysepki jest być może głównym powodem, dla którego to miejsce nigdy nie było zamieszkane przez ludzi, co czyni je wyjątkowym w regionie Północnego Atlantyku. Jednak w epoce neolitu pasły się tu owce, o czym świadczą ich starożytne szczątki.
Do XIX wieku Litla Dimun była pastwiskiem dla dzikich owiec pochodzących od parzystokopytnych Wysp Owczych z czasów pierwszych osadników w Europie Północnej. Rasa tych ssaków przypominała zwierzęta, których kości znaleziono na innych odizolowanych wyspach u wybrzeży Szkocji. Ten gatunek dzikich kóz wymarł dawno temu, a dziś na wietrznych zboczach pasą się tylko współczesne kozy farerskie.
Jesienią miejscowi chłopi cumują w Litla-Dimun, aby odwiedzić dzikie stada, zabić wymaganą liczbę zwierząt na pożywienie i ogolić niektóre z nich. Wszystkie owce są wypędzane na północne ziemie wyspy, gdzie są gromadzone, mają związane nogi, a następnie w sieci są spuszczane do łodzi, która przewozi zwierzęta na stały ląd. Na zimę owce są zamykane w oborach, aby wybrane zwierzęta przetrwały najcięższe okresy w roku w bezpiecznych warunkach.
Fula
Foula jest częścią Wysp Szetlandzkich i jest uważana za jedno z najbardziej odległych i słabo zaludnionych miejsc w Europie. Pomimo tego, że mieszka tu 38 osób, wyspa ma bardzo długą historię, sięgającą trzeciego tysiąclecia pne.
Zdjęcie: Dr. Julian paren
Kamień o nietypowym okrągłym kształcie, odkryty w północnej części wyspy, od dawna zajmował umysły archeologów, którzy ostatecznie potwierdzili, że został tu zainstalowany 1000 lat przed narodzinami Chrystusa. Brukowiec przypomina raczej elipsę niż kulę, a jego oś znajduje się zgodnie z nachyleniem osi obrotu Ziemi podczas przesilenia zimowego, co sugeruje jej związek z obrzędami religijnymi.
Współczesna populacja Fula zachowała tożsamość odizolowanej kultury wyspiarskiej z elementami nordyckimi. Nawet nazwa tego miejsca, podobnie jak większości innych wysp Szetlandów, ma swoje korzenie w języku Normanów (starożytnych ludów północnych), którzy podbili i zaludnili ten region w epoce Wikingów.
Miejscowi nadal przestrzegają kalendarza juliańskiego i obchodzą Boże Narodzenie 6 stycznia, w przeciwieństwie do reszty Skandynawii, która obchodzi to chrześcijańskie święto pod koniec grudnia. Na Fula zwyczajowo Wigilię spędza się najpierw w domu z rodziną, a jej zakończenie zawsze zaznacza się zgromadzeniem ogólnym w jednym miejscu.
Wyspa Fula jest jednym z ostatnich miejsc, gdzie wymarły już język Norn był używany codziennie i był językiem mówionym. Norn jest językiem staronordyckim, a mieszkańcy wysp północnych mówili nim do końca XVIII wieku. Zaczęło wymierać dopiero po przyznaniu Szkocji praw do wysp północnych przez Koronę Norweską pod koniec XV wieku.
St Kilda
St. Kilda to niewielka grupa wysp położona daleko na zachód od wybrzeża Szkocji. Hirta to największa wyspa tego archipelagu i jedyny zamieszkany kawałek lądu w okolicy. St Kilda jest zasłużenie uważana za najsłynniejszą masę lądową wśród pozostałych szkockich wysp, a wszystko to dzięki swojemu oddaleniu, historii i oszałamiającej scenerii.
Zdjęcie: Wydra
Archipelag jest imponujący ze stromymi skalistymi zboczami, które wznoszą się 30 metrów nad wodę Północnego Atlantyku. Hirta jest dostępna do wysiadania na jej wybrzeżu tylko w kilku miejscach, a nawet do nich nie jest łatwo dotrzeć - potrzebne są do tego idealne warunki pogodowe.
Przez prawie 2000 lat ludy północne żyły na wyspach St Kilda, o czym świadczą znalezione tu artefakty, z których niektóre pochodzą z wczesnej epoki kamienia. Istnieją sugestie, że starożytni Skandynawowie przypłynęli na północny archipelag i zasymilowali się z cywilizacją wyspiarską już w epoce Wikingów. Na poparcie tej teorii podano przykłady kilku nazw miejsc pochodzenia nordyckiego, które od dawna oznaczały obiekty na wyspach St. Kilda.
Główną cechą kultury St. Kilda zawsze była absolutna samowystarczalność, a izolacja mieszkańców tej ziemi od reszty świata wywarła ogromny wpływ na ich mentalność. Wyspy były tak odległe, że miejscowi przez długi czas wyznawali religię, która łączyła zarówno celtycki druidyzm, jak i chrześcijaństwo. Ołtarze druidyczne były tu bardzo rozpowszechnione aż do XVIII wieku, pomimo wielu prób przyzwyczajenia mieszkańców archipelagu do czystszej formy chrześcijaństwa przez misjonarzy.
Prawdziwym dowodem braku zainteresowania wyspiarzy tym, co dzieje się poza ich domem, był incydent z XVIII wieku. Kiedyś przybyli żołnierze w poszukiwaniu zaginionego księcia Karola Edwarda Stuarta, następcy brytyjskiego tronu, a wyspiarze nie mieli pojęcia, kim on jest. Co więcej, nigdy nawet nie słyszeli o swoim własnym królu, Jerzym II. Zwiedzający byli zszokowani tą niesamowitą ignorancją ludzi odizolowanych.
Draungay
Drangey to wyspa położona w Skagafjorour w północnej Islandii. Przede wszystkim ten kawałek ziemi słynie z prehistorycznego wulkanu, który na przestrzeni 700 tysięcy lat zawalił się tak, że zamienił się w prawdziwą wyspiarską fortecę ze stromymi skalistymi klifami. Ze względu na powagę ulgi do Draungi można dotrzeć tylko jedną trasą i niczym więcej.
Zdjęcie: Icelandic Times
W XI wieku islandzki bohater ludowy Grettir Mocny wylądował na tej wyspie wraz ze swoim bratem i niewolnikiem i razem przez kilka lat mieszkali w nieprzyjaznej krainie. Powodem tego przesiedlenia było wypędzenie Grettira z Islandii, co uznano za jedną z najsurowszych kar w epoce wikingów.
Jak głosi historia, kiedy wygnańcy zgasili ogień i nie mieli nic innego do rozpalenia, Grettir wyruszył na poszukiwanie źródła ognia poza wyspą. Bohaterowie nie mieli już łodzi, więc sam Grettir przepłynął 6 kilometrów przez otwarty ocean na wybrzeże kontynentu. Miał zamiar wywołać płomienie z miejsca zwanego Reykir, ale ostatecznie został zabity przez swoich wrogów, którzy znaleźli go umierającego z powodu infekcji.
Draugnei jest domem dla milionów ptaków morskich, na które każdego lata polowało tu około 200 rolników z okolicznych osad. Przez kilka miesięcy ptasznikom udało się zabić do 200 000 ptaków, co uznano za dobry połów w sezonie łowieckim.
Ludzie polowali na ptaki za pomocą pływającej pułapki, którą tworzyli z trzech połączonych razem tratw lub łodzi. Konstrukcja została pokryta siatką z pętelkami z włosia końskiego. W te pływające sidła ofiara była zwykle uwikłana. Praktyka ta od dawna była dość powszechną metodą polowania na Islandii, ale później została uznana za nieludzką, ponieważ tratwy często wypływały daleko w morze, a utknięte w nich ptaki padały z głodu po wielu dniach dryfowania z dala od swoich gniazd.
Surtsey
Surtsey to wysepka położona u południowego wybrzeża Islandii. Jest to najmłodsza formacja wulkanicznego archipelagu Vestmannaeyjar, która wyrosła z morza 14 listopada 1963 roku w wyniku erupcji wulkanu, która rozpoczęła się pod wodą morską.
Zdjęcie: NOAA
Erupcja trwała 4 lata i utworzyła wyspę o powierzchni 2,6 km2. W ciągu ostatnich dziesięcioleci erozja zniszczyła Surtsey tak bardzo, że stała się 2 razy mniejsza niż jej pierwotna wielkość. Wyspa cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców z wielu dziedzin naukowych, ponieważ tak wygodnie jest obserwować procesy powstawania nowej formy reliefu i pochodzenia życia, które miały miejsce na Ziemi setki milionów lat temu. Często przyjeżdżają tu geolodzy i biolodzy w celach badawczych, a dostęp do tych terenów jest ściśle ograniczony dla zwykłych cywilów.
Na Islandii często pojawiają się teraz nowe wyspy o tej samej morfologii, ale wciąż są zbyt młode i ledwo widoczne nad wodą, a wiele z nich jest niszczonych zbyt szybko i ponownie tonie na dnie oceanu. Kruchość tych formacji tłumaczy się tym, że są one mieszaniną piaszczystego brzegu ze żwirem wulkanicznym, który tworzy się, gdy gorąca lawa wchodzi w kontakt z zimną wodą oceanu. Jednak erupcja, która dała początek Surtsey, była wyjątkowa, ponieważ osiągnęła swój końcowy etap, gdy woda nie miała już dostępu do wulkanicznych otworów wentylacyjnych, a magma rozprzestrzeniała się wzdłuż suchych zboczy.
Wyspa zdążyła wykształcić własną florę i teraz jest pokryta mchem. Ptaki szybko osiedliły się w Surtsey, aw 1998 roku pojawiły się tu nawet pierwsze krzaki.
W 1977 roku naukowcy byli poważnie zdziwieni pojawieniem się kiełków ziemniaka na uśpionym wulkanie. Naukowcy wkrótce odkryli, że ta kultura roślinna została zasadzona w tajemnicy dla żartu i była to robota nastolatków z sąsiedniej wyspy. Kolejne zażenowanie miało miejsce, gdy na Surtsey pojawiły się pomidory. Jak się okazało, kiełek pomidora wyrósł z nasion przywiezionych na wulkaniczną ziemię przez odchody jednego z naukowców, który nie wytrzymał bardziej cywilizowanej toalety. Sadzonki pomidorów i ziemniaków zostały starannie usunięte, a osoby odpowiedzialne otrzymały reprymendę za wprowadzenie obcych upraw na dziewiczej ziemi.
Svalbard
Svalbard to archipelag wiecznej zmarzliny położony na dalekiej północy koła podbiegunowego i najbardziej wysunięta na północ stała osada na planecie. Inna nazwa tego miejsca to Spitsbergen lub Spitsbergen i odnosi się do terytorium Norwegii, choć na jednej z największych wysp archipelagu znajduje się też cała osada rosyjskich górników.
Związek Norwegii z archipelagiem jest nieco nietypowy. Oficjalnie strefa ta jest uważana za zdemilitaryzowaną, a każdy zagraniczny rząd, który podpisał traktat Svalbard, może wydobywać minerały na jej terytorium. Do początku 2016 r. W podpisaniu takiej umowy uczestniczyło już 45 stron.
Lodowce zajmują 60% powierzchni Svalbardu, a zimą panuje tu noc polarna. W Longyearbyen, największej osadzie archipelagu, noc polarna trwa od 26 października do 15 lutego. To prawie 3,5-4 miesiące ciemności.
Na wyspie nie ma rozwiniętego systemu drogowego, a między miastami i kopalniami biegną jedynie rzadkie podobieństwa zaśnieżonych szlaków. Skutery śnieżne to główny środek transportu na wyspach, zwłaszcza zimą.
Podróżowanie poza miasta może być bardzo niebezpieczne, ponieważ Svalbard jest domem dla dużej kolonii niedźwiedzi polarnych. Każdy, kto opuszcza osady, musi mieć przy sobie odpowiedni sprzęt, a władze lokalne zdecydowanie zalecają noszenie ze sobą broni palnej, aby od czasu do czasu odstraszyć potężnego drapieżnika.
Svalbard może wydawać się rajem dla przyrodników i miłośników broni, ale przemieszczanie się tutaj jest prawie niemożliwe, jeśli nie zostałeś zatrudniony przez islandzką firmę. Większość domów i budynków na wyspach jest własnością prywatnych korporacji, które wynajmują nieruchomości miejscowym pracownikom.
Flannan
Wyspy Flannan to grupa 7 małych przybrzeżnych wysp w Szkocji. Ich łączna powierzchnia to zaledwie 588 tysięcy metrów kwadratowych. Ludzie opuścili te miejsca, ponieważ latarnia morska największej wyspy, Eilean Mor, została w pełni zautomatyzowana.
Zdjęcie: JJM
Niewielki rozmiar Archipelagu Flannan i jego względna odległość od lądu od dawna są przyczyną jego niezamieszkania. Jednak ruiny kaplicy, kilka schronów i inne obiekty świadczą o tym, że kiedyś w tych miejscach mieszkała pustelnicza wspólnota mnichów.
Pod koniec XIX wieku na wyspie Eileen Mor zbudowano 23-metrową latarnię morską, aw 1900 roku archipelag stał się miejscem słynnej opowieści o tajemniczym zniknięciu wszystkich 3 opiekunów wieży nawigacyjnej. Zniknęli jednocześnie i całkowicie bez śladu.
Wszyscy trzej mężczyźni zniknęli w dniu gwałtownego sztormu, który zniszczył jedno z dwóch miejscowych miejsc postojowych i poważnie uszkodził sprzęt nawigacyjny i infrastrukturę osady. Na jednej z klifów torf został rozerwany na wysokości 61 metrów - tak wysokie i potężne były fale rozbijające się o zbocza wyspy. Zniknięcie opiekunów zwróciło uwagę brytyjskiej opinii publicznej na archipelag i zrodziło wiele najbardziej niesamowitych teorii.
Okoliczności zaginięcia 3 mężczyzn wydawały się bardzo dziwne, biorąc pod uwagę, że wnętrze latarni było całkowicie uporządkowane, z wyjątkiem jednego przewróconego krzesła w kuchni. Wszystkie bramy i drzwi były zamknięte, flaga opuszczona, łóżka nie zasłane, wszystkie zegary zatrzymały się. Zgodnie z przepisami szkockiej organizacji Lighthouse Administration, wieża w żadnym wypadku nie powinna pozostawać bez nadzoru, ale z jakiegoś powodu wszyscy trzej pracownicy stacji zniknęli na raz. Innym dziwnym szczegółem było to, że w latarni morskiej pozostał jeden zestaw odzieży burzowej. Okazuje się, że jednemu z dozorców tak spieszyło się z wydostaniem, że nie miał czasu na odpowiedni sprzęt, odpowiadający okropnej pogodzie?
Tajemnica zniknięcia strażników nadal pozostaje nierozwiązana, ale główna wersja władz jest taka, że wszyscy pracownicy latarni zostali po prostu wyrzuceni do morza.
Rona
Wyspa Rona jest często nazywana Północnym Rodanem, aby odróżnić ją od innej szkockiej wyspy o tej samej nazwie. Jest to północny skrawek lądu, obmywany przez lodowate wody Oceanu Atlantyckiego, tak odizolowany i odległy, że często zapomina się o mapowaniu Wielkiej Brytanii. W ciągu ostatnich 1500 lat Rona została opuszczona i przez długi czas pozostawiona zupełnie niezamieszkana. W tym samym czasie mieszkało tu nie więcej niż 30 osób.
Zdjęcie: john m. macfarlane
Przed erą Wikingów Rodan był rzekomo rajem dla chrześcijańskich pustelników. Następnie większość lokalnych wysp została zdobyta przez Wikingów i przez kilka stuleci rządzona przez norweskich monarchów. Obecność starożytnych ludów skandynawskich na tej ziemi nie została jeszcze wiarygodnie udowodniona, chociaż sama nazwa „Rona” jest prawdopodobnie pochodzenia nordyckiego.
Saint Ronan osiadł tutaj w VIII wieku naszej ery. Mówiono, że to on zbudował mały chrześcijański dom modlitwy, który nadal stoi na swoim miejscu. Archeolodzy uważają, że jest to najstarsza zachowana do dziś chrześcijańska budowla w całej Szkocji.
Najciekawszym turystom wolno wczołgać się do małej, na wpół zalanej konstrukcji wykonanej z ziemi i szorstkiej skały, a wewnątrz, w rogu kaplicy, można zobaczyć starożytny kamienny krzyż. Takie artefakty najlepiej ze wszystkich rzucają światło na życie mnichów, którzy całe tysiąc lat temu dobrowolnie wybrali surową Ronę na swoją pustelnię.