Jadąc do Szkocji, celowo postanowiłem nie zatrzymywać się w Edynburgu i skoncentrować się na Highlands - najbardziej poetyckiej części kraju. Nie bez powodu dzieje się tu powieść Diany Gabaldon „Outlander”, a lokalne zamki są chwalone w przewodnikach pod każdym względem. Poza tym jest Loch Ness i wydawało mi się absolutnie niewybaczalne, aby odwiedzić Szkocję i nie próbować zobaczyć słynnego potwora przynajmniej jednym okiem.
Dziś Highlands to nie tylko obszar dziewiczej przyrody, gdzie zbocza są zielone i bezczelne owce od czasu do czasu biegnące przez ulicę tuż przed samochodem, ale także gigantyczny pawilon do filmowania filmów historycznych. Jednym z ulubionych miejsc filmowców jest zamek Dong. Miejscowi żartobliwie nazywają ją „najsłynniejszymi ruinami Szkocji”, a dziewczyny, które oglądały serial „Outlander”, bezbłędnie rozpoznają fortecę: w telenoweli pojawia się ona jako lenno klanu Mackenzie, Castle Leoch.
To prawda, zawyżone oczekiwania należy złagodzić przy wejściu: z zewnątrz Dong jest wspaniały, ale w środku panuje całkowite spustoszenie. Twierdzę pozostawiono już w XVIII wieku, kiedy zawalił się dach budynku, a obecnie zachowały się tu tylko zarysy przeszłości: jadalnia z olbrzymim kominkiem, średniowieczna toaleta z oknami wentylacyjnymi oraz kaplica, w której modliły się panie, gdy zamek był atakowany przez wrogów. Być może z czasem Doon osiągnąłby stan żałosnej ruiny, ale został uratowany przez komików z Monty Pythona. W 1979 roku nakręcili tu film „W poszukiwaniu świętego Graala”.
Chłopaki byli naprawdę niegrzeczni: jedna sala została zamieniona w siedzibę młodych dziewic próbujących uwieść rycerza Galahada, druga - do Camelotu: tam aktorzy ubrani w zbroje tańczyli kankana na stole. Za coś takiego wypędziliby Monty Pythona z każdego przyzwoitego zamku, ale w Dun byli zadowoleni z komedii, a nawet lider zespołu Terry Jones był zaangażowany w nagrywanie przewodnika audio. Od tamtej pory reżyserzy w Dun byli częstymi gośćmi.
Ale Zamek Inverari to zupełnie inny perkal. Dobrze utrzymany, ponieważ mieszkalny. Nic dziwnego, że jego komnaty stały się tłem dla świątecznego odcinka Opactwa Downton. Zamek jest własnością przywódcy klanu Campbell, księcia Argyll. Na zewnątrz Inverari to ponury neogotycki styl ze śladami palladiaizmu, ale w środku znajduje się klasyczny bogaty dworek. Szczególną dumą księcia jest kolekcja broni z XVI - XVII wieku, jednak nie mniejsze wrażenie zrobił na mnie salon z francuskimi gobelinami i wiktoriańskie sypialnie z porcelanowymi dzbanami do mycia. Oczywiście, jak w każdym porządnym zamku, są tu duchy. Najbardziej znany jest duch młodego irlandzkiego harfisty, zamordowanego w 1644 roku przez księcia Montrose. Mówi się, że w nocy duch gra muzykę w sypialni lub w salonie z gobelinu.
Film promocyjny:
Nawiasem mówiąc, nie wszyscy właściciele zamku są tak gościnni jak książę Argyll. Ci sami właściciele twierdzy Stalker położonej w pobliżu Inverari, która wznosi się na wyspie w centrum jeziora Laich, pozwalają turystom tylko po wcześniejszym umówieniu się. Nie zajęliśmy się tą kwestią na czas, więc z brzegu podziwiano legendarną średniowieczną budowlę, o którą przez kilka stuleci walczyły klany McCool i Stewart.
Następny z zamków, które widzieliśmy - Eilean Donan - „był już nakręcony w kreskówkach”. Twierdza na fiordzie Loch Duich została zainspirowana przez animatorów Disneya, którzy pracowali nad bajką „Brave”. Według plotek szczególnie podobał im się kamienny most, który wygląda jak ogon śpiącego smoka. Eilen Donan jest własnością prywatną. W 1911 r. Zniszczony budynek, który od XIII wieku należał do klanu Mackenzie, został kupiony przez filantropa Johna McRae-Gilstrapa i całkowicie odrestaurowany.
Biorąc pod uwagę, że zamki chyba nam wystarczyły, ruszyliśmy na wyspę Skye. Jest połączony z lądem mostem, który przy każdej pogodzie zapada się w białawe chmury. Kiedy wychodzisz z ich bawełnianej niewoli, mimowolnie chcesz zamknąć oczy: wszystko wokół jest takie niebieskie i zielone. Klify porośnięte szmaragdową trawą, które po prawdziwym szkockim słowie nazywają się „kilt”, oraz lazurowe morze z delikatnymi srebrnymi zmarszczkami. Jedynym kontrastowym miejscem są monumentalne skały Storr, których sylwetka przypomina kambodżańską świątynię Angor Wat. Na skraju morza znajdują się kamieniołomy, w których wydobywano surowce do produkcji dynamitu. Dziś są porzucone i rzeczywiście na wyspie jest mniej ludzi niż kóz czy owiec, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, abyście ulegali iluzji, że jesteś pierwszą osobą na ziemi. Aby go wzmocnić postanawiam popływać w wodospadzie i zejść do niego krętą górską ścieżką.
Nawiasem mówiąc, wiele legend wiąże się ze zbiornikami wodnymi w Szkocji. Alpiniści wierzyli, że w jeziorach żyją syreny, piękne dziewice Asrayai i kelpis to niebezpieczne duchy zdolne do przybrania postaci koni: takiego konia osiodłasz, a na pewno wciągnie cię na dno. Ale główną gwiazdą lokalnych przesądów jest potwór z Loch Ness. I chociaż dziś zbiornik był badany w górę iw dół, miłośnicy mistycyzmu wciąż tu walczą. Po nieudanych próbach zobaczenia Nessie i wizycie w muzeum potworów wypełnionym po oczy podróbkami, udaliśmy się na zwiedzanie prawdziwej atrakcji jeziora Loch Ness - ruin zamku Urquhart. Jednak tam nie obyło się bez Nessie. Na zamku poinformowano nas, że potwora widział sam święty Kolomba, który ochrzcił mieszkających tu w 565 Piktów. Tymczasem naukowcy uważają, że legendy szkockich jezior mają proste wyjaśnienie. Chodzi o sejsy - fale stojące,powstały w lokalnych zbiornikach wodnych. Kiedy patrzysz na wodę, zauważasz, że czasami zaczyna się wahać bez wyraźnego powodu. Na Loch Ness nie udało mi się zobaczyć seiche, ale udało mi się je obserwować na sąsiednim jeziorze Loch Oich, gdzie spragnionych wrażeń turystów jest wielokrotnie mniej, dlatego też chętniej wierzy się w bajki. Mimo to legendy Szkocji nie tolerują szorstkiej komercjalizacji, cuda kochają ciszę, a nad brzegiem jeziora Loch Oich króluje ono niepodzielnie, przerywane jedynie szelestem liści wiekowych dębów otaczających przezroczyste jezioro. Mimo to legendy Szkocji nie tolerują szorstkiej komercjalizacji, cuda kochają ciszę, a nad brzegiem jeziora Loch Oich króluje ono niepodzielnie, przerywane jedynie szelestem liści wiekowych dębów otaczających przezroczyste jezioro. Mimo to legendy Szkocji nie tolerują szorstkiej komercjalizacji, cuda kochają ciszę, a nad brzegiem jeziora Loch Oich króluje ono niepodzielnie, przerywane jedynie szelestem liści wiekowych dębów otaczających przezroczyste jezioro.
Miłośnikom starych zamków Highlands polecamy odwiedzenie Blair i Caudore. Pierwsza to rezydencja wodza klanu Murrayów, a druga słynie z pięknego ogrodu w stylu angielskim.
Miłośnicy dzikiej przyrody powinni zatrzymać się w Aladel Sanctuary lub udać się do Agraill Forrest Park, w którym żyją orły górskie.
Najpopularniejszymi daniami w Szkocji są steki Angus, ryby z frytkami i sery, ale głównym hitem są haggi, jedzone nawet na śniadanie.
Na Wyżynie są też plaże ze srebrnym piaskiem, zwane Morar. To prawda, że woda tutaj jest tak zimna, że nie można pływać nawet latem, ale miejsce jest idealne na spacery.
Na najświeższe owoce morza udaj się do Oban. Ostrygi sprzedawane są tu na straganach ulicznych, aw restauracjach można zamówić kraby i przegrzebki.
YULIA MALKOVA