Na Półwyspie Kolskim znajduje się naprawdę mistyczne i tajemnicze miejsce. Każdego roku z całej Rosji przyciągają do tego tajemniczego miejsca setki turystów.
Święte Sami Seydozero, położone w samym centrum Półwyspu Kolskiego, na obszarze tradycyjnie zwanym rosyjską Laponią, pod koniec XX wieku stało się przedmiotem zainteresowania wielu badaczy starożytnej historii naszej ojczyzny. To tutaj odkryto pozostałości najstarszej cywilizacji w historii ludzkości, którą starożytni autorzy nazwali Hyperborean.
Jezioro Seydozero znajduje się w paśmie górskim wśród tundry Lovozero, niedaleko osad Lovozero i Revda. Do jeziora można dojść pieszo, przez przełęcz, ze wsi Revda. Lub przeprawę łodzią przez jezioro Lovozero z wioski Lovozero (przepraszam za tautologię) i przeprawę przez słynny brod Seyyavryoka między jeziorami na wschód od Seydozero. Trasę można łatwo wyznaczyć na mapie lub skorzystać z usług przewodnika w jednej z wiosek.
Wysokość bezwzględną jeziora na poziomie morza ustalono na 189 m, powierzchnia około 20 km2, szerokość w najwęższym miejscu 1,5 km, w najszerszym sięga 2,5 km, natomiast jezioro ma wydłużony kształt i maksymalna długość to 8 km. Od zachodniej strony jeziora wpada do niego rzeka Elmorajok, od wschodu łączy Seyyavryok z Lovozero. Dolina Seydozero położona jest pomiędzy górami w taki sposób, że północne wiatry i cyklony rzadko się przez nią przebijają, przez co panuje tu szczególny mikroklimat. Wpływa to zarówno na warunki pogodowe, jak i na żywą roślinność. Na przykład w dolinie Seydozero można znaleźć rośliny nietypowe dla północy Kola.
Sama nazwa jeziora w większości słowników jest tłumaczona jako „Jezioro ducha” (Seid - duch).
Film promocyjny:
Ten duch jest czasami zły, czasami dobry. Seidozero ma trwałą reputację jako miejsce anomalne. Rzeczywiście, ludzie zginęli tutaj w tajemniczych okolicznościach. Kiedy Lapończycy przybywają do jeziora, pierwszą rzeczą, jaką robią, jest uspokojenie ducha, aby łowić ryby i zachować zdrowie. Jezioro należy traktować jako świadomy byt i przychodzić tu tylko z czystymi myślami.
Z jeziorem tym związanych jest wiele legend. Na przykład o złoczyńcy Kuivu, którego wizerunek można zobaczyć na skale w pobliżu Seydozero. Obraz jest gigantyczny - ma około 70 metrów wysokości i 30 metrów szerokości. A Lapończycy (rdzenni mieszkańcy) opowiadają legendę w ten sposób:
„To było dawno, dawno temu, kiedy jeszcze mnie tam nie było. Na naszej ziemi znaleźli obcych, mówili - Shvets, a my byliśmy jak lop - nadzy, bez broni, nawet bez strzelb, a nie wszyscy mieli noże. I nie chcieliśmy walczyć. Ale Szweci zaczęli zabierać byki i vazhenki, zajmowali nasze łowiska, budowali zagrody i lematy - nie było dokąd pójść. I tak starzy ludzie zebrali się i zaczęli myśleć o tym, jak wypędzić Shvet, a on jest taki silny - duży, z bronią palną. Konsultowali się, kłócili i postanowili pójść razem przeciwko niemu, wziąć nasze renifery i ponownie usiąść na Seydyavr i Umbozero.
I poszli na prawdziwą wojnę - niektórzy z nożem, inni tylko z nożem, wszyscy podeszli do łopatki, a łopata była mocna i nie bała się łopaty. Najpierw sprytnie zwabił naszą bryłę do Seytyavr i zaczął ją tam kruszyć. Uderza w prawo - naszych nie było dziesięciu, a wszystkie góry, tundra i khibiny są spryskane kroplami krwi; uderzył w lewo - więc znowu nie było naszych dziesięciu i znowu krople krwi Lopa rozprysnęły się po tundrze.
Ale nasi starzy ludzie byli wściekli, gdy zobaczyli, że łopatka zaczęła ich kruszyć, schowała się w wierzbie, zebrała siły i natychmiast otoczyła szpachlę ze wszystkich stron; jest tam, tutaj - nigdzie nie ma drogi: ani zejść do Seityavr, ani przedostać się do tundry; więc zamarł na skale, która wisi nad jeziorem. Kiedy jesteś na Seytyavr, sam zobaczysz giganta Kuivę - to jest shvet, który nasi Sami położyli płasko na kamieniu, nasi starcy, kiedy wyruszyli na wojnę z nim.
Więc został tam, przeklęty Kuivo, a nasi starzy ludzie ponownie wzięli w posiadanie byki i manekiny, ponownie usiedli na łowiskach rybnych i zaczęli polować …
Dopiero teraz skamieniałe krople krwi Sami pozostały w tundrze, wiele z nich zostało przelanych przez naszych starych ludzi, podczas gdy Kuiva była opanowana. Teraz często w górach znajdują czerwony kamień - eudialyte, to jest krew Sami”.
Nawet w dzisiejszych czasach Seidozero nadal przedstawia niespodzianki. Tak więc kilka lat temu ekspedycja naukowa odkryła na dnie jeziora ślady starożytnych budowli. Przypuszczalnie są to budowle z czasów cywilizacji hiperborejskiej. W Seydozero odkryto starożytne obserwatorium typu Stonehenge, zorientowane przez gwiazdy. Również na skałach odkryto hieroglify metryczne, które zostały częściowo przetłumaczone na starożytny język indyjski (sanskryt).
Ludzie, którzy byli tu kiedyś, wracają tu wiele razy … Mimo trudnego 5-godzinnego przeprawy przez przełęcz, dokuczliwych owadów i … konieczności szybkiego opuszczenia tego niesamowitego miejsca.
Z notatek wędrowców
Droga, którą szliśmy od Motovsky Bay of Lovozero okazała się wyjątkowo dobra, gdzie przecina bagno, znajduje się stary, ale nadal zachowany żużel z bali. Gdzieś w pobliżu szumi burzliwa rzeka. Kilka kilometrów po lewej i prawej stronie drogi zbocza gór Ninchurt i Kuamdespakhk wpadają w niskie chmury, przypominające gigantyczną bramę. Tajga jest tutaj dobra, luksusowe gęste świerki z rzadkim podszyciem brzozowym, którego praktycznie nie ma w niektórych miejscach. Szybko przekroczyliśmy wąski przesmyk oddzielający dwa zbiorniki i znaleźliśmy się przed powierzchnią jeziora o niezwykłej urodzie. Oto jest - Seydozero!
Nie raz odwiedziłam wodne i turystyczne szlaki Półwyspu Kolskiego. Jeszcze na studiach odkryłem wspaniały świat Lovozero Seydozero, otoczony podkowami niskich płaskowyżów ze stromymi klifami, z którymi wiąże się wiele legend, opowieści i tajemniczych historii. I od tamtej pory marzyłem, żeby tu wrócić.
Przez długi czas rdzenni mieszkańcy półwyspu Sami lub Lapps wyróżniali takie ustronne i zamknięte zbiorniki wodne. Setki lat temu odegrali znaczącą rolę w przedchrześcijańskich pogańskich wierzeniach Samów. Sama nazwa pochodzi od słowa „seid” - tak nazywano święte kamienie, w których według wierzeń Lapończyków żyją duchy lub dusze zmarłych Noidów lub szamanów. Z reguły takie kamienie były obdarzone mocą czarów, były czczone, składane w ofierze i używane do przepowiadania przyszłości. Należy tutaj zauważyć, że nie sam kamień był obdarzony magiczną mocą, ale duchem, który w nim żyje. Przy niewystarczającej czci duch mógł opuścić kamień i wtedy pozostał on na zawsze pusty. Największym seidem w Laponii jest Latający Kamień na rzece Ponoi, znany z książek etnografa V. V. Charnolussky'ego, który badał przedchrześcijańskie wierzenia Samów w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
Latający kamień "Stara kobieta". Rzeka Ponoi:
Zatem słowo „seid” można przetłumaczyć jako „święty”, „święty” lub nawet „czarownik”. W konsekwencji Seydozero jest „Świętym Jeziorem”. Jest ich kilka na Półwyspie Kolskim. I niewątpliwie najsłynniejsze Lovozerskoe Seydozero.
Malownicze jezioro ukryte w górach jest tak ściśle związane z kulturą, historią i wierzeniami Lapończyków, że pora na utworzenie tu lapońskiego rezerwatu, o którym zresztą mówią mieszkańcy wioski Lovozero obok pasma górskiego o tej samej nazwie. Najbardziej znaną legendą Seydozero jest legenda o śmierci Chude-Chuervya. Słyszeliśmy to już podczas naszej pierwszej wizyty w Lovozero od miejscowego myśliwego i rybaka Ivana Shitova, który schronił nas w swojej chacie rybackiej na brzegu Lovozero. W ciągu dnia złapał nas długotrwały deszcz, pogoda nam wtedy nie rozpieszczała. W jasną noc polarną długo się wygrzewaliśmy i suszyliśmy przy gorącym piecu, a Wania, widząc nas jako świeżych rozmówców, opowiadał swoje historie łowieckie i różne historie bez liczenia. Wśród nich szczególnie zainteresowała mnie legenda o ataku cudzoziemców na Lovozero Lapps. Chcąc wizualnie zilustrować tę historię, Ivan przesunął paznokciem po naszej mapie topograficznej i nazywając obcokrajowców Norwegami, pokazał miejsca, w których miały miejsce wydarzenia.
„Wódz Chudu Chude-Chueriv przybył do Lovozero ze swoją świtą, wszyscy byli nieochrzczeni i zaczęli rabować Lappsów. Lopari uciekli przed nimi na jedną wyspę na Lovozero, gdzie stoi „Stara Kobieta”, której przynoszą prezenty na polowanie. Chud zauważył, gdzie biegają Lapończycy, usiadł na karbasie i ruszył w pogoń za nimi. Wtedy jeden Lapp zaczął bić „korvi-kart” (tamburyn, - przyp. Autora) i poprosił „Staruszkę” o zrobienie pogody. „Stara kobieta” go usłyszała i sprawiła, że pogoda była tak wspaniała, że wszyscy goniąca Lapończyków na karbasie utonęli w jeziorze. Ocalał tylko Chude-Chueriv i jego kucharz. Udało im się dotrzeć do Motka-wargi, gdzie kucharz zaczął gotować obiad. A kucharz był czarodziejem. Gotuje, miesza łyżką w kotle i mówi: „Chciałbym móc tak potrząsać głowami Lopa”. W tym czasie Lapończycy zbliżyli się i widząc wodza Chudów,ranił go w nogę kuszą. Został ranny w nogę, aby wziąć go żywego.
Kucharz, widząc to, wziął skarbiec i, aby Lapończycy go nie dostali, wrzucił go do wody, a potem sam rzucił się do jeziora i jak szczupak popłynął Seydyavryok do Seydozero. Tam, gdzie Chivruai ("chivr" - kruszony kamień, "wai" - strumień) wpada do Seidozero, wyszedł na brzeg, ale tutaj zamienił się w kamień. Dlatego góra stojąca w tym miejscu nazywa się Pavratchorr. Chude-Chueriv został zmuszony do poddania się. Przyjął ochrzczoną wiarę i na znak tego włożył na lewą nogę widoczną do dziś canga (lapońskie buty). Przez jakiś czas mieszkał wśród Lapończyków, a gdy się zestarzał, udał się do tundry i pozostał tam jak kamień. od tego czasu stoi w tym samym miejscu, dlatego tundra nazywa się Kuyvchorr."
Philip Sorvanov nieco inaczej przedstawił koniec legendy. Według niego, kiedy Lapończycy zranili wodza Chudów, nie poddał się, ale uciekł do tundry, gdzie zamienił się w kamień. W tym samym miejscu, w którym uciekł, wciąż widać ślad krwi.
Kuiva on Seydozero jest szczególnie uhonorowany przez Seydozero Lapps (zimą mieszkają na cmentarzu Lovozero). Mijając Kuivchorr na karbasie, Lapończycy boją się głośno krzyczeć i przysięgać ze strachu, że „Stary Człowiek” się rozgniewa. Zwrócili się do nas z prośbą, abyśmy również przestrzegali możliwej ciszy w pobliżu Kuivy. Lopari unika skażenia wody w Seydozero, ponieważ „Staruszek” tego nie lubi, a inaczej nie da ryb. Gdy zachodzi potrzeba zebrania bojlera z wodą, łapa nigdy nie będzie czerpać wody kotłem sadzy bezpośrednio z jeziora, jak to zwykle bywa, ale zbiera ją czystą kadzią, a następnie wlewa wodę do bojlera. Jeśli pogoda jest zła przez długi czas, Lapończycy mówią: „Stary nie jest zły”. O Pavrze (gotuje - przyp. Red.) Lapps tylko deklaruje, że jest dla siebie wart, nie szkodzi, ale sam nie lubi, gdy mu przeszkadza. Na Seydozero znajduje się również tundra zwana Nepeslogchorr. Według lapońskiej legendy w tym miejscu skamieniały kiedyś trzy czarodziejki, matka z dwiema córkami. / Lopar seids. V. Vize. Wiadomości Archangielskiego Towarzystwa Badań nad Rosyjską Północą 1912 nr 9 - 10 /.
Z legendy wynika, że „Stara Kobieta” to seid, stojący na jednej z wysp Lovozero, podobno na wyspie Koldun w południowej części jeziora. Kuiva to ciemna sylwetka na stromym klifie. Krwawy ślad wodza Chud to dobrze znany ozdobny eudialit mineralny w kolorze czerwonym. Na mapie topograficznej wciąż można znaleźć wiele nazw gór i rzek. Ogólnie okazuje się, że legenda o śmierci Chude-Chuervya jest dobrze związana z tym obszarem. Planując swoją trasę przed wyjazdem do Laponii, zdecydowałem, że ciekawie będzie spróbować prześledzić „ślady” tej legendy, która być może przekazuje prawdziwe wydarzenia. W średniowieczu rzeczywiście doszło do starć między Kola Lapps a najeźdźcami ze Skandynawii. A samo pasmo górskie Lovozero i oczywiście Seydozero od dawna przyciągają mnie jako fotografa,niesamowite kolory nietkniętej przyrody północy. I wreszcie długo oczekiwane wakacje.
Dotarcie łodzią do ujścia Seyyavryoki, krótkiej, ale bardzo burzliwej rzeki, która wypływa z Seydozero i wpada do Lovozero zajęło nam trzy dni. Sztormowa pogoda i wysokie fale zmusiły nas do poruszania się wzdłuż nierównego wybrzeża i schronienia się za rzadkimi wyspami, ale nie zawsze to pomagało. Wielokrotnie na otwartych cyplach jeziora, gdzie nawet na nogach trudno było oprzeć się wiatrowi, trzeba było długo czekać na spokój, aby kontynuować podróż. Wiatr nie ucichł i podczas krótkich, wciąż jasnych nocy nie zmieniał kierunku, przynosząc okresowo ładunki drobnego deszczu, a potem wszystko dookoła było ukryte w ołowianej mgle. Ale nad Motką, jak Sami nazywali przesmyk między dwoma zbiornikami, ciągle wisiała przerwa z czystym, błękitnym niebem, az basenu Seydozero wiał huragan, jak z gigantycznej rury. Wysokie fale wędrowały po zatokach Lovozero. Tutaj,potem wiatr zdmuchnął wodny pył z ich spienionych grzbietów, zamieniając go w spiralne wiry, które pędziły nad szalejącym jeziorem.
Tu i ówdzie wiatr zdmuchiwał wodny pył z ich spienionych grzbietów, zamieniając go w spiralne wiry, które pędziły nad szalejącym jeziorem. Wydawało się, że zdenerwowaliśmy złe duchy, które nie chciały wpuścić nas do świętego jeziora.
Droga na wyspę Koldun przy takiej pogodzie jest zamknięta. Nie będziemy mogli zbadać seida, który uchronił Lapończyków przed najazdem cudzoziemców. Nad rzeką Motka u ujścia Seydyavryok schowaliśmy łódź i część jedzenia na drogę powrotną. Następnie musisz iść.
Wcześniej, pod koniec XIX - na początku XX wieku, na Motce istniał lapoński cmentarz kościelny składający się z kilku wężów. Lopari zajmowali się połowami ryb w południowej części Lovozero i na Seydozero. Już w okresie przedwojennym cmentarz zniknął i do początku lat 80-tych istniał tylko dom telefonisty obsługujący linię wzdłuż wschodniej części tundry Lovozero. Z domu na rozległej polanie, porośniętej wysoką trawą i wierzbą, pozostał tylko zarośnięty fundament i słupy telefoniczne z zwisającymi z nich zardzewiałymi drutami. Drogą wiodącą z dawnego cmentarza przez przesmyk udaliśmy się do Seydozero.
Góry otaczające pierścień nie chroniły jeziora przed wiatrem; po powierzchni wody szła wielka fala. Szczyty górskich półek znikały w niskich chmurach, a zachodnia strona dorzecza jeziora była ledwo widoczna we mgle deszczu. Droga doprowadziła nas do małego domku i przyczepy przy brzegu. Zarówno dom, jak i przyczepa są od dawna używane przez rzadkich turystów i miejscowych rybaków na nocleg. Przy takiej niesprzyjającej pogodzie miło jest spędzić noc przy niskim piecu, poczuć, jak ciepło z niego rozchodzi się po pokoju i wsłuchać się w odgłos deszczu za oknem. W nocy przestało padać, ale wiatr wiał tak, że pod jego ciosami trzęsła się cała chata, a rano nawet w śpiworze zrobiło się zimno. Stare mury nie wytrzymywały ciśnienia powietrza, a po pokoju wiał wiatr.
Poranek przyniósł pewną poprawę pogody. Przez niskie chmury zaczęło wychodzić słońce. Po krótkim śniadaniu, zabierając ze sobą aparat, udaliśmy się na najbliższe wzgórze, aby zwiedzić okolice. Na jej szczycie lokalni misjonarze zainstalowali dwumetrowy krzyż prawosławny, najwyraźniej po to, by wypędzić ciemne siły z jeziora. Po obu stronach krzyża przymocowane są tablice modlitewne. Na wschodzie jest napisane: „Niech Bóg powstanie i otworzy się, by Mu przeciwstawić”. A po zachodniej stronie - „Czcimy Twój Krzyż, Mistrzu, śpiewamy i wysławiamy Twoje Święte Zmartwychwstanie”. Później dowiedzieliśmy się, że w 1998 roku w tundrze Lovozero doszło do trzęsienia ziemi o sile około 4 magnitudo, które wydarzyło się niemal natychmiast po ustawieniu krzyża na Seydozero. W ten sposób zaczniesz wierzyć w Ducha Świętego i nieczystą moc. Wokół krzyża, na wilgotnych poduszkach z bujnych porostów renifera, leżało kilka borowików, a na omszałych guzkach czerwono borówki. Ze zboczy wzgórza porośniętego świerkowym lasem rozpościerał się widok na zachodnią część jeziora, gdzie na masywnej skale strzegącej wejścia do wąwozu Elmarayok odgadnięto ciemną plamę Kuivy.
Kuiva to stary człowiek, olbrzym, czarownik. Jego postać została zachowana w Seydozero. Wyróżnia się stumetrową sylwetką na stromym klifie góry Kuivchorr. Teraz jest to miejsce pielgrzymek turystów, a także różnych poszukiwaczy zaginionych cywilizacji, skłonnych zobaczyć w Kuivie i olbrzymiej Atlantydzie, a także autoportret Hiperborejczyka i „Wielkiej Stopy”. Dążąc do urzeczywistnienia tego, co upragnione, wielu ludzi przyjmuje różne formacje przyrodnicze i geologiczne na sztuczne pomniki zaginionych cywilizacji, a nawet ślady obcych kosmitów. Kilka publikacji na ten temat zaczęło przyciągać dużą liczbę turystów do tundry Lovozero. Wzdłuż brzegów niegdyś zarezerwowanego jeziora zaczęły rosnąć góry puszek i butelek. A wielowiekową ciszę, strzeżoną przez Kuivę, coraz bardziej zakłócał dźwięk siekiery, a nawet trzask piły łańcuchowej. Turyści są inni.
Kilka godzin spaceru krętą ścieżką w tajdze wzdłuż północnego brzegu pięknego jeziora - i stoimy przed wysoką skałą. Z płytkiego szczytu spływają chmury.
Z płytkiego szczytu spływają chmury. Ze stromej ściany o wysokości kilkuset metrów spogląda na nas niewątpliwie ludzka postać, którą łatwo rozpoznać po zarysach ciemnych plam i smugach skał lub porostów. Wygląda na to, że zastygła w napadzie jakiegoś tańca lub złości. Oczywiście potrzeba trochę wyobraźni, aby odróżnić głowę, prawą rękę uniesioną, robiąc krok stopą. Na lewej stopie widać nawet wspomniane w legendzie „kangu” - tradycyjne buty lapońskie z podniesionymi palcami. Wysokość figury wynosi około stu metrów.
Wielu wierzy w sztuczne pochodzenie Kuivy, ale niestety byliśmy tym rozczarowani, prawdopodobnie spodziewając się zobaczyć coś podobnego do gigantycznych zdjęć na zboczach Andów w dolinie Nazca. Linia pionu ściany jest nierówna. Procesy wietrzenia stopniowo go niszczą, rozbijając na kawałki. U podnóża klifu znajduje się ogromny łup z produktów zniszczenia. Możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że setki lat temu ściana z Kuivą wyglądała inaczej.
Ogólnie od dawna wiadomo, że Kuiva jest pochodzenia naturalnego. W 1923 roku akademik A. E. Fersman zbadał wizerunek Kuivy i napisał o tym w swojej książce „Wspomnienia kamienia”: „Jak widzieliśmy podczas naszej wyprawy, ciemna postać jest utworzona przez połączenie porostów, mchu i mokrych smug na skałach”. Wilgoć ze stromych klifów pochodzi najprawdopodobniej z topniejących z góry pól śniegu, przesączając się wzdłuż szczelin.
Ale kiedy wspominając starą legendę, spoglądasz od dołu do góry na ogromną postać Kuivy, czujesz otaczającą tajgę ciszę, gdzieś w głębi twojej duszy budzi się wiara w mocy gigantycznego czarownika, który strzeże czystości i spokoju górskiego jeziora. Wyszliśmy w milczeniu, rozmawiając prawie szeptem, składając hołd starym tradycjom lub potajemnie bojąc się rozgniewać olbrzyma.
Podczas naszej wycieczki wiatr nieco ucichł. Po południu mieliśmy ruszyć na południowy brzeg jeziora, do miejsca, w którym wąwóz Chivruay otwiera się szeroką bramą do kotliny Seydozero. Po przekąsce w schronisku, który nas chronił, spakowaliśmy plecaki i ruszyliśmy szlakiem, teraz wzdłuż wschodniego brzegu jeziora. Oto zatoka, zamknięta długą mierzeją, porośnięta tajgą. Nazywa się Malaya Seyda i jest połączona z Seydozero (Bolshoy Seyda) krótkim, szybko płynącym kanałem. Obeszliśmy zatokę i dotarliśmy do źródła rzeki Seidyavryok, o której mówi legenda. Szef kuchni Chude-Chuervya, zamieniając się w szczupaka, uciekł z Lapps wzdłuż tej rzeki do Seidozero. Rzeka u źródła ma około 15-20 metrów szerokości, w tym miejscu z jednego brzegu na drugi przerzucany jest most na zawiasach na kablach. Był w bardzo złym stanie. Częściowo zachowana podłoga drewniana,i nawet wtedy jest całkowicie zgniły. Z prawego brzegu ktoś uzupełnił ją o kłodę, ale mimo to przejście przez most okazało się dość ryzykownym przedsięwzięciem.
Od ujścia rzeki prowadziła dobra ścieżka wzdłuż całego południowego brzegu jeziora. Miejscami wychodziło na długie kamieniste plaże. Tutaj był prawdziwy kipiel, fale lśniące lazurową czystością, szeleszczące drobnym żwirem, miarowo staczane na brzeg. Czystość wody górskiego jeziora była niesamowita.
Kiedy przeszliśmy około dwóch kilometrów wzdłuż brzegu jeziora, natknęliśmy się na strumień płynący z płaskowyżu stromym kanionem. Zaczęliśmy wspinać się po jej prawym brzegu. Było to północne zbocze góry Ninchurt. Pięćset metrów od ujścia potoku natknęliśmy się na kolejną chatę, postanowiliśmy spędzić tutaj noc, gdyż na brzegu jeziora jest dość wietrznie. Wrażenie było takie, że roślinność tajgi jest tu bardziej bujna niż na przeciwległym brzegu jeziora. Do kolan sięgają zarośla borówek, a na brzegach rzeki gęste zioła. Podobno ze względu na północną ekspozycję zboczy jest tu bardziej wilgotno.
Następnego dnia zbadaliśmy ujście rzeki Chivruay. Według legendy Samów miał być seid, w który zwrócił się czarownik - szef kuchni Chude-Chuervya - uciekając przed ścigającymi go Lapończykami. Ale nigdy nie znaleźliśmy żadnego seidu. W tym miejscu często przebywali turyści, na brzegu zbudowano łaźnię z dużych głazów. Możliwe, że seid spotkał los zainwestowany w piec do sauny.
Ale badając przez lornetkę okoliczne zbocza gór, znalazłem kilka kamiennych konstrukcji na wysokości około 400 metrów w miejscu, gdzie strome wzniesienie płynnie przechodzi w płaskowyż. Godzinę później, zostawiając plecaki na dole, weszliśmy na zbocze Ninchurt. Zabrali ze sobą tylko aparat fotograficzny, statyw i na wszelki wypadek linę. Od ujścia strumienia zaczęliśmy wspinać się w górę wąwozu krętą ścieżką wśród drzew. Jagody i jagody w górzystym, krzywym lesie są tak obfite, że w niektórych miejscach krzewy były całkowicie pokryte dużymi jagodami. Wydawało się, że jest więcej jagód niż liści.
Strumień tworzy kanion z niskimi półkami skalnymi, z których wypływa małymi wodospadami. Spacer po dnie wąwozu jest trudniejszy i dłuższy, dlatego zaczęliśmy wspinać się prosto po zboczu, wychodząc z wąwozu strumieniem po naszej lewej stronie. Szybko minęliśmy granicę lasu i znaleźliśmy się na płaskowyżu, który łagodnie opada w kierunku szczytu Ninchurt. Im wyżej się wspinaliśmy, tym szerzej otwierało się niesamowity widok na ogromną misę Seydozero, otoczoną górskimi półkami. Strumień, przed którego źródłem się znaleźliśmy, zbiera wodę z niewielkich podmokłych obszarów na łagodnym zboczu góry. Podobno przez długi czas znajdowało się tu śnieżne pole, które dawało potokowi główne pożywienie, ale w to upalne lato stopiło się, odsłaniając zasypany głazami i kamiennymi blokami żleb, przechodząc do wąwozu przez stopniowy zrzut. Na pionowych ścianach schodów od razu zwróciły uwagę dziwne znaki,wyryte w kamieniu. Na pierwszy rzut oka można było odnieść wrażenie, że ktoś próbuje posiekać monolity na kamienne bloki na wysokości 300 - 400 metrów nad poziomem jeziora. Większość znaków była prosta, zaczynając od samego wierzchołka kamienia. Ponadto u góry były nieco szersze niż u dołu. Można powiedzieć, że nieznacznie się zwęziły od góry do dołu. Niektóre z poniższych linii wyginały się gładko. Znaleźliśmy bardziej złożone postacie. Rozpoczynały się nie od górnej krawędzi kamienia, ale w całości zlokalizowane były na murze, az prostego pionowego rowka wykonano asymetryczne, ślepo zakończone gałęzie. Przekrój wybojów jest trapezoidalny, głębokość sięga 1,5 cm, szerokość od 5 do 10 cm Wykonano je prawdopodobnie narzędziem podobnym do dłuta lub czymś w rodzaju płaskiego rdzenia. Wydaje się, że w niektórych miejscach widoczne są nawet ślady pozostawione przez instrument.
Długo patrzyliśmy na dziwne znaki, przechodzące od jednego do drugiego. Czy to możliwe, że geolodzy kiedyś pobrali próbki minerałów? Ale różnica w kształtach znaków, ich liczbie i lokalizacji w jakiś sposób nie pasuje do możliwych badań geologicznych, przynajmniej można to łatwo stwierdzić. A może zostali znokautowani przez szamanów w celach rytualnych? Już w domu, patrząc na zdjęcia, pomyślałem, że te znaki mogą być runami, które można znaleźć w krajach skandynawskich.
Runy są znane jako forma starożytnego pisma ludów północnych - wyraziste, oddzielone od siebie znaki, - wytłaczane lub rzeźbione w drewnie, kamieniu, wyrobach metalowych. Uważano, że mają właściwości magiczne i dlatego były wysoko cenione za ich zdolność służenia jako amulety i zaklęcia. Każda runa ma nazwę i własną symbolikę, która wykracza poza jej fonetykę i dosłowne znaczenie.
To właśnie pisze Anna Kaya w swojej książce Runes. „Od czasów starożytnych każda runa miała swoją nazwę i określone znaczenie. Innymi słowy, do opisu pojedynczego znaku runicznego użyto pewnych obiektów lub pojęć. Jest również odwrotnie: każda runa sama w sobie reprezentuje określoną koncepcję lub właściwość, która przejawia się poprzez określone określone procesy. Tutaj wyraźnie widać podwójną naturę run: z jednej strony pewne procesy i koncepcje opisują daną runę, z drugiej, dzięki głębszemu badaniu tej runy, nie tylko istota tych obiektów lub procesów staje się wyraźniejsza, ale one same są lub leżą w wyznaczonym miejscu w ogóle obraz istnienia. Tak więc każda runa uosabia pewien aspekt, właściwość lub przejaw istnienia lub, jak uważa to współczesna teoria run,taki czy inny archetyp rzeczywistości.
Każda pojedyncza runa lub kombinacja znaków runicznych odzwierciedla pewną wewnętrzną strukturę rzeczywistości. Każda runa jest symbolicznym repozytorium pewnej wiedzy i pojęć. Ponieważ wewnętrzna struktura rzeczywistości jest w ciągłym ruchu, runy, które odzwierciedlają tę wewnętrzną strukturę, są również zdolne do zmiany, zdobywania nowej treści i wzbogacania się o nowe znaczenie.
Specjalne połączenie każdej runy z określonym przedmiotem lub właściwością pozwala, poprzez zestawianie kombinacji znaków runicznych, opisywać lub badać każdy z aspektów wszechświata. Tworząc takie kombinacje, runa działa jako narzędzie wiedzy, a jeśli uważamy ją za symbol, jest to analogia rzeczywistości. Oznacza to, że kombinacja run jako analogów rzeczywistości jest w stanie odzwierciedlić całość wszelkich wydarzeń”. (Runy. Opracowała Anna Kaya, M.: Lokid, 1998).
Jeśli to naprawdę runy, zaskakuje ich ogromny rozmiar. Tak, a same znaki, z wyjątkiem prostych, w żaden sposób nie mogłem porównać z tymi, które można znaleźć i odszyfrować w literaturze. Prosty liniowy znak postaci „I” można interpretować jako runę Is - przetłumaczoną na język rosyjski jako „lód”. Staroangielski wiersz runiczny informuje o tej runie:
Runa Is symbolizuje pierwotny lód i może być reprezentowana przez obraz lodowca, ucieleśniający zamrożony ruch. Samo pojęcie lodu zawiera w sobie ideę topnienia i jego nowej przemiany w wodę. Z drugiej strony wolno postępujący lodowiec działa jak siła prawie nie do pokonania. Zatem ta runa oznacza zatrzymywanie, „zamrażanie” każdego procesu lub ruchu. Uważa się, że za pomocą Czy można zawiesić, ale nie całkowicie wyeliminować, jakiekolwiek negatywne procesy lub zjawiska, które w taki czy inny sposób wpływają na życie człowieka. Na przykład możesz zatrzymać postęp choroby. Wizualizując graficzną postać runy Is, możesz kupić czas, aby znaleźć wyjście z tej sytuacji. Uważa się również, że runa Is może posłużyć do dokończenia rozpoczętej pracy, przywrócenia harmonii na świecie i ochrony. Anna Kaya w swojej książce „Runy” pisze, że średniowieczne legendy o zakonach duchowo-rycerskich związane są z runą Is, zgodnie z którą znajduje się ona w lodowej jaskini, gdzieś w niedostępnych górach leżących na krańcu świata, że istnieje źródło uniwersalnej siły życiowej, „eliksir nieśmiertelności””. Czy to nie w tym wąwozie rodzi się to źródło i co nieznani autorzy próbowali zachować lub „zamrozić” taką kombinacją run?
Nie znalazłem żadnych opcji interpretacji dla run „rozgałęzionych”. Przede wszystkim znaki te przypominają „ogam” - jeden z najstarszych rodzajów pisma. Podstawą ogama jest pionowa linia - „druim”. Wszystkie napisy są do niego przyczepione z jednej lub drugiej strony lub przekraczają samą linię. Znaki Ogamy były pisane od góry do dołu w pionie, rzadko w poziomie. Dopiero teraz ten rodzaj pisma był szeroko rozpowszechniony w Irlandii i na zachodzie starożytnej Wielkiej Brytanii.
Podczas pobieżnego badania naliczyłem siedem znaków liniowych, trzy rozgałęzione. Co więcej, był jeden wchodzący w ziemię. Wiedząc, jak powoli tworzy się pokrywa glebowa w warunkach górskiej tundry i pustyń, możemy wstępnie powiedzieć, że nie mają one 10 lat. Ślady narzędzi i gładkie krawędzie dziur nie przetrwałyby w ten sposób. Co więcej, rasa nie jest taka trudna. Najprawdopodobniej nie są starsze niż petroglify, które widzieliśmy trzy lata temu w opuszczonej wiosce Chalmny-Varre nad rzeką Ponoy, a ich wiek wynosi 4000 lat. Oczywiście, aby dokładnie określić, muszą zostać zbadane przez specjalistę.
Zastanawiam się, czy te znaki mają jakikolwiek związek z legendą o śmierci Chude-Chuervya? Możliwe, że pośrednio - tak. Czarownicy, którzy znaleźli śmierć w tych górach, byli przybyszami z krajów zachodnich. Ale do dziś w okolicach Lovozero krążą pogłoski o rytuałach, które od dawna sprawują na górskim jeziorze miejscowi szamani.
Zaskakujące jest, że archeolodzy nie zainteresowali się jeszcze tymi znakami.
Po oględzinach i strzelaniu do znaków, szliśmy zboczem w kierunku wąwozu Chivruay. Strome podejście na wysokość około czterystu metrów nad poziomem jeziora kończyło się niewielką, łagodną doliną, podobną do ogromnego tarasu, który następnie ponownie wznosił się stromo na około 600 metrów. Dalej zbocze stopniowo zmieniało się w pagórkowaty płaskowyż. Na skraju łagodnej doliny, skąd rozciąga się wspaniały widok na zachodni kraniec Seydozero i Lovozero, znaleźliśmy trzy seidy - kamienne huri, wysokości człowieka, zbudowane z płaskich kamieni i oddalone od siebie o około kilometr. Oglądając okoliczne stoki przez lornetkę, znaleźliśmy podobny hurias po drugiej stronie wąwozu Chivruay, ponownie w miejscu, w którym strome zbocze zaczyna się zmieniać w łagodną równinę płaskowyżu. Wygląda jak,że podobne hurie są zainstalowane wokół całego Seydozero w mniej więcej równej odległości. Kto i kiedy je tutaj zainstalował? Czy te same ręce nie wyryły dziwnych znaków na półkach górskich? W jakim celu stworzono te ciche pomniki?
Po zbadaniu seidów kontynuowaliśmy wspinaczkę do Ninchurt, a godzinę później byliśmy już na łagodnym szczycie góry w pobliżu wieńczącego ją znaku geodezyjnego. Stąd można spojrzeć na wszystkie Lovozero na pierwszy rzut oka, tundrę Panskie i pobliskie ostrogi Jaskini są wyraźnie widoczne.
W międzyczasie na płaskowyżu zerwał się silny i zimny wiatr i pospieszyliśmy w dół.
Zaczęliśmy schodzić bezpośrednio wzdłuż małego wąwozu, po którym się wspinaliśmy. W miejscu, gdzie do niedawna leżało pole śnieżne, z którego wypływał strumień, wszystkie kamienie były pokryte poduszkami szmaragdowozielonego mchu. Wśród kamieni sączyła się woda, a wąwozem spływał już niewielki strumień z wodospadami. Przeszliśmy przez kamienne wrota wąwozu, na zboczach rośnie już las, a wkrótce znaleźliśmy się w pobliżu miejsca, w którym zostawiliśmy dobytek. Na noc znowu wróciliśmy do chaty.
Wkrótce w żeliwnym piecu trzaskał ogień, ugotowaliśmy kolację i położyliśmy śpiwory na pryczach. Wsłuchując się w podmuchy wiatru wiejącego nad wierzchołkami jodeł i szum fal dochodzący z Seydozero, zasypianie było zaskakująco przytulne i ciepłe.
W tundrze Lovozero spędziliśmy jeszcze kilka dni. Mimo wietrznej i deszczowej pogody wdrapaliśmy się na przełęcz wzdłuż wąwozu Chivruay. Odwiedziliśmy jezioro Raiyavr, które leży w pięknym "cyrku" z wysokimi półkami skalnymi. Ale krótkie wakacje dobiegały końca. A ostatni dzień przed wyjazdem postanowiliśmy spędzić na brzegu Lovozero.
Rano byliśmy mile zaskoczeni dobrą zmianą pogody. Słońce jasno świeciło. Niebo jest czyste. I wiatr, ten porywisty wiatr, który nigdy nie okazał się łaskawym, nękający nas przez prawie dwa tygodnie, wreszcie ucichł. Było spokojnie. Tylko niewielkie falowanie miejscami zakłóciło spokój lustrzanej powierzchni jeziora, która odbijała teraz zarówno czyste, błękitne niebo, jak i brzegi porośnięte jodłami o ostrych wierzchołkach. Cisza ogarnęła wszystko. Wydawało się, że uszy są pokryte bawełną, a nawet jego własny głos brzmiał jakoś przytłumiony.
Przez cały dzień niebo było bezchmurne. Dopiero późnym popołudniem na północy i zachodzie utworzyły się rzadkie chmury Cirrocumulus. Był piękny zachód słońca. Niebo było kolorowe we wszystkich odcieniach czerwieni, żółci i fioletu. W całkowitej ciszy niebo odbijało się w lustrzanej powierzchni zatoki, powtarzając fantastyczne smugi chmur pomalowanych na liliowo-kremowe odcienie. Słońce stopniowo zapadało się nad poszarpaną krawędzią świerkowego lasu. Od czasu do czasu wyskakiwałem z aparatem na brzeg, a wszystko kręciło i filmowało ten sam krajobraz, a niebo o zachodzie słońca nieustannie zmieniało swoje kolory. Kiedy słońce w końcu zniknęło, a jasne kolory zaczęły stopniowo blaknąć, ustępując miejsca zbliżającemu się zmierzchowi, z jakiegoś powodu pomyślałem, że po tak spokojnym dniu powinna być zorza polarna i żartobliwie powiedziałem Tanyi, że zobaczymy ją dzisiaj.
Chociaż o tej porze roku blask jest niezwykle rzadki.
Długo siedzieliśmy przy ognisku, piliśmy herbatę, nieustannie wrzucając do ognia suche świerkowe gałęzie. Gwiazdy spływały po bezchmurnym niebie. Zrobiło się bardzo zimno. Trzaskający ogień był jedynym dźwiękiem w ciszy, która nas ogarnęła. Przed pójściem spać w końcu udałem się nad brzeg jeziora, aby obejrzeć niebo. Na zachodzie natychmiast zwróciła uwagę dziwna formacja, podobna do dużej przezroczystej chmury, a nawet raczej mgiełki srebrzystego koloru z subtelnym zielonkawym odcieniem. Znajdował się po zachodniej stronie nieba i początkowo wydawało się, że jest to chmura w wysokich warstwach atmosfery, na którą padało światło zachodzącego słońca. Ale stopniowo zmieniał swój kształt i rósł jako rozszerzająca się wstęga coraz wyżej, wznosząc się do zenitu. Zaczęły go przejeżdżać błyski i stało się jasne, że to zorza polarna. Natychmiast zadzwoniłem do Tanyi,i zaczął gorączkowo ustawiać statyw z aparatem na piaszczystym brzegu jeziora. Tymczasem wstęga zorzy polarnej dochodząc do zenitu zaczęła zmieniać swój kształt, w północno-zachodniej części światła rozjaśniło się. Ze wstęgi zaczęły formować się oddzielne jasne promienie, które szybko podniosły się do zenitu, a po chwili rozprzestrzeniły się na wschodnią część nieba. Potem rozmazały się, zamieniając się w szerokie paski, wyblakły, a później stały się rozpoznawalne tylko wtedy, gdy przebiegały po nich błyski. Tymczasem na północy na niebie pojawiły się nowe promienie, z których uformowała się rozmyta kurtyna powietrzna, powoli mieniąca się zielonkawo-srebrnym światłem. Ale te zorze nie były już tak intensywne. Ze wstęgi zaczęły formować się oddzielne jasne promienie, które szybko podniosły się do zenitu, a po chwili rozprzestrzeniły się na wschodnią część nieba. Potem rozmazały się, zamieniając się w szerokie paski, wyblakły, a później stały się rozpoznawalne tylko wtedy, gdy przebiegały po nich błyski. Tymczasem na północy na niebie pojawiły się nowe promienie, z których uformowała się rozmyta kurtyna powietrzna, powoli mieniąca się zielonkawo-srebrnym światłem. Ale te zorze nie były już tak intensywne. Ze wstęgi zaczęły formować się oddzielne jasne promienie, które szybko podniosły się do zenitu, a po chwili rozprzestrzeniły się na wschodnią część nieba. Potem rozmazały się, zamieniając się w szerokie paski, wyblakły, a później stały się rozpoznawalne tylko wtedy, gdy przebiegały po nich błyski. Tymczasem na północy na niebie pojawiły się nowe promienie, z których uformowała się rozmyta kurtyna powietrzna, powoli mieniąca się zielonkawo-srebrnym światłem. Ale te zorze nie były już tak intensywne.z którego uformowała się rozmyta kurtyna powietrzna, powoli opalizująca zielonkawo-srebrzystym światłem. Ale te zorze nie były już tak intensywne.z którego uformowała się rozmyta kurtyna powietrzna, powoli opalizująca zielonkawo-srebrzystym światłem. Ale te zorze nie były już tak intensywne.
Wydawało się, że jakiś rodzaj cienkiego eteru rozprzestrzenia się po niebie, biegnąc przez gwiazdy z lekkim srebrzystym wiatrem.
Zrobiłem kilka zdjęć, próbując uchwycić najjaśniejsze zorze. Kiedy już dobrze po północy weszliśmy do naszego namiotu, po niebie wciąż biegały rzadkie błyski.
Owinięty w śpiwór długo nie mogłem spać. Ciemna sylwetka Kuivy, wysoki seid na zboczu góry, dziwne znaki na skałach, błyski zorzy polarnej unosiły się przed moimi oczami. Pomyślałem, jak niesamowicie dobrze zachowany ten zakątek otoczony „cywilizacją” nie stracił jeszcze swojej pierwotnej czystości.
Nieco więcej czasu minie i w regionalnym centrum miejscowości Lovozero otworzy się przepiękne centrum turystyczne, zbudowane w formie bajecznej drewnianej wieży. Szybka łódka w kilka godzin zabierze turystów nieobciążonych materialnymi problemami na Motka-Guba. Przewodnicy-przewodnicy zaprowadzą ich utwardzonymi ścieżkami do zarezerwowanego niegdyś jeziora, gdzie jako eksponaty muzealne będzie można zobaczyć seidy, Kuivę, starożytne pisma. Po spokojnej tafli jeziora pływają łodzie wycieczkowe. I oczywiście łowiectwo i wędkarstwo. Och, jak pyszny jest pstrąg Seidozero …
Czy to nie to, co próbują zawiesić, „zamrozić” tajemnicze zaklęcia na skałach Seydozero? Czy to nie jest jak nieodparta siła lodowca, która stopniowo napiera na górskie jezioro?
Czy tajemnice Seydozerskie zachowają utworzony tam rezerwat przyrody?
Jutro mieliśmy długą drogę do domu, przepełnioną niewielką tęsknotą za pięknym północnym krańcem. Któregoś dnia wrócimy tu z palącą chęcią, by raz jeszcze odetchnąć chłodną świeżością północnej tajgi, ale czy jeszcze raz będziemy w stanie dotknąć tajemnic górskiego jeziora?