Precz z podstępem! Zabytki starożytności odziedziczone przez duże europejskie miasta od czasów Cesarstwa Rzymskiego czy średniowiecza, dziś często wyglądają jak dodatki w stylu vintage, którymi nowoczesna fashionistka postanowiła uzupełnić swój wizerunek i wcale nie wyznaczają ogólnego klimatu miasta. Edynburg jest pod tym względem absolutnie wyjątkowy.
Tutaj dogłębnie czytasz legendy starożytności, nie patrząc uważnie na tablice na ścianach pałaców. Miasto, z kamiennymi ulicami połączonymi niemal pionowymi schodami, wydaje się być niezawodną scenerią dla gotyckich filmów Tima Burtona, a brązowe domy z rurami i czarnymi taksówkami, które wyglądem przypominają powozy, dodatkowo potęgują iluzję, że jesteś w przeszłości. Tylko nowoczesne ubrania lokalnych mieszkańców powodują dysonans. Patrzysz na nie i myślisz: kapelusz z szerokim rondem i płaszcz z tweedu z meltonu Inverness wyglądałyby tutaj znacznie lepiej.
Za kamienną ścianą
Powód, dla którego Edynburgowi udało się zachować swoją historyczną autentyczność, jest banalny. Plan renowacji stolicy Szkocji został przyjęty w 1768 roku. Dlatego domy w nowej części miasta nie różnią się zbytnio od domów w starej części. Nawet stosunkowo „świeży” według lokalnych standardów pomnik na Calton Hill, zbudowany w XIX wieku ku pamięci szkockich żołnierzy poległych w wojnach napoleońskich, wydaje się, jeśli nie tubylcem, to kuzynem zamku w Edynburgu, wzniesionym na Wzgórzu Zamkowym przez króla Dawida I w odległym XII wieku. …
Swoją znajomość z miastem warto rozpocząć właśnie od wizyty w niezdobytej warowni, nazywanej zasłużenie „kluczem do Szkocji”. Aby w pełni docenić niezawodność fortyfikacji, musisz podchodzić do niej nie wzdłuż Royal Mile, ale nieco z boku. W tym miejscu stają się jasne twierdzenia historyków do filmów, w których średniowieczne miasta i zamki otoczone są pojedynczym murem fortecy! Zamek w Edynburgu powstał na stromym klifie, otoczony wielopoziomowym pasem murów obronnych i wyposażony w rozbudowany system podwójnych bram - jednym słowem takiej fortecy nie da się zdobyć banalnym szturmem.
ZAMEK W EDYNBURGU ZOSTAJE ZABUDOWANY NA SKALI KIEROWNICY.
Film promocyjny:
Nawiasem mówiąc, fortyfikacja do dziś nie straciła całkowicie swoich funkcji. W zamku przechowywane są klejnoty szkockiej korony, a także Kamień Przeznaczenia, który służył do koronacji i choć skarbiec, do którego dopuszczani są turyści, jest wyposażony w alarmy, przewodnicy żartują, że starożytne mury zamku są wielokrotnie lepszą ochroną przed rabusiami niż jakiekolwiek osiągnięcia postępu naukowo-technicznego.
Przewrót pałacowy
Mówi się, że w XV wieku król Jakub IV przeniósł dwór królewski z zamku warownego do pałacu Holyrood ze względu na wygodę: wiatr wieje bardzo silnie na szczycie góry, więc nieprzyjemnie tam mieszkać. Ścieżka z zamku do pałacu to słynna Royal Mile - główna ulica Edynburga. Sam pałac Holyrood, choć stary, jest mieszkalny: królowa Elżbieta II przebywa w nim podczas swoich corocznych podróży do Szkocji. Nawiasem mówiąc, pod koniec XIX wieku uwielbiali tu odwiedzać królowa Wiktoria i książę Albert. Para królewska lubiła rysować, dlatego siedząc przy oknie namalowała szkice z ruin opactwa Holyrood położonego w pobliżu pałacu: wiele wieków temu zawalił się jego dach, ale gotyckie ruiny zachowano z zamiłowania do piękna.
PAMIĘĆ NA KALTON HILL ZBUDOWANA JEST PAMIĘCI O SZKOCKICH ŻOŁNIERZACH ZGARŁYCH W WOJENACH NAPOLEONICZNYCH.
Jednak najbardziej znaną osobą, która mieszkała w Holyrood jest Maria Stuart, której pokoje w niezmienionym kształcie przetrwały do dziś. Wszystkim gościom pałacu należy opowiedzieć historię Davida Riccio, nadwornego muzyka i sekretarza królowej. Jego zbyt częsta obecność w sypialni Mary Stuart nie mogła zadowolić szkockich lordów: 9 marca 1566 r. Włamali się do komnat królowej i zadali muzykowi pięćdziesiąt siedem ran kłutych. Dziś miejsce zamordowania Riccia oznaczone jest tablicą, a głos w audioprzewodniku zachęca gości do bliższego przyjrzenia się i rozróżnienia plam zaschniętej krwi na podłodze. Szczerze mówiąc, niczego nie widziałem, co nie jest zaskakujące: przed przybyciem Elżbiety II ministrowie Holyrood przeprowadzają generalne sprzątanie we wszystkich salach pałacu.
Straszne opowieści
Myślisz, że Holyrood to przerażające miejsce? Pospieszę cię uspokoić. Edynburg szczyci się historiami w stylu gotyckich horrorów, ponieważ według przewodników stolica Szkocji jest domem dla rekordowej liczby duchów na kilometr kwadratowy.
Miejscem ich masowej akumulacji jest podziemna ślepa uliczka Mary King. W przeszłości była to zwykła ulica, ale w XVIII wieku została zamurowana i okazało się, że została zakopana pod ziemią. Wejście znajduje się w pobliżu gotyckiej katedry św. Idziego. Dead End Mary King to odpowiednik ponurych katakumb z niegdyś budynkami mieszkalnymi. Nawiasem mówiąc, wiele żyjących tu duchów to po prostu ofiary remontu w Edynburgu, ludzie, którzy nie zdążyli na czas opuścić swoich domów.
BOBBY NIEBO TERRIER SŁAWA SWOJĄ LOJALNOŚĆ: PRZEZ CZTERNAŚCIE STANOWIŁ RZECZ SWEGO WŁAŚCICIELA. TERAZ TURYŚCI CIERĄ NOSEK STATUU NA SZCZĘŚCIE.
Kolejnym miejscem, które trzeba zobaczyć na mapie dla tych, którzy lubią łaskotać nerwy, jest pub Maggie Dixon, czyli „na wpół powieszona Maggie”. W 1723 roku zaszła w ciążę z synem właścicielki karczmy, a po porodzie zostawiła dziecko nad brzegiem Tweedu. Za to dziewczynę skazano na śmierć przez powieszenie, ale kiedy jej rodzina zabrała do domu zimne ciało Maggie, żyła. Pub, który nosi jej imię, znajduje się na Grassmarket, gdzie w dawnych czasach odbywały się publiczne egzekucje.
Nawiasem mówiąc, istnieje teoria, że ta niesamowita historia zainspirowała J. K. Rowling, która napisała większość książek o Harrym Potterze w Edynburgu. Na przykład na wpół powieszona Maggie jest prototypem Prawie Bezgłowego Nicka - ducha Gryffindoru. Co więcej, fani Pottera uważają, że pisarka zapożyczyła imiona niektórych swoich postaci z nagrobków starego cmentarza kościoła franciszkańskiego Greyriar's Kirk. Nie ma oczywiście na to żadnych wiarygodnych dowodów, ale tak naprawdę jest grób niejakiego Thomasa Riddle'a - pełnego imiennika dziadka Wolande-Morta i jego samego.
Ale fakt, że to właśnie Szkocja zainspirowała Dianę Gabaldon do stworzenia serii powieści Outlander, której główna bohaterka została omyłkowo przetransportowana do XVIII wieku, wcale nie jest zdziwiona - wszak wędrując ulicami Edynburga poczucie, że nie dotarło się tu samolotem, a przy pomocy wehikułu czasu czasami wydaje się to przerażająco prawdziwe. Nie ma potrzeby konfrontacji z nim. W końcu takie miejsca na planecie można policzyć z jednej strony.
KRÓLEWSKA MILA TO CENTRALNA ULICA W EDYNBURGU I JEDNA Z GŁÓWNYCH ATRAKCJI.
Nasza rada dla Ciebie …
Miłośnicy pieszych wędrówek powinni wspiąć się na szczyt Arthur's Throne - wygasłego wulkanu, wspinaczka zaczyna się od Pałacu Holyrood. Według jednej z legend znajdował się tu legendarny Camelot króla Artura.
Sprawdź stronę zamku w Edynburgu przed podróżą; czasami jest otwarta w nocy lub ma pokaz świateł.
Z kuchni narodowej warto spróbować haggis - siekanych podrobów jagnięcych z cebulą, owsianką, boczkiem, przyprawami i solą. Opis brzmi przerażająco, ale haggis smakuje dobrze.
Dla tych, którzy chcą się dobrze bawić wieczorem, warto wybrać się na George Street. Istnieją puby i bary na każdy gust.
Cóż, fanom J. K. Rowling można polecić wizytę w kawiarni Spoon, gdzie pracowała nad książką o młodym czarodzieju.
OLGA BRUNOVA