Płaskowyż Anabar nie przyciąga miłośników ekstremalnych rodzajów turystyki, ale jest idealny dla tych, którzy lubią w spokoju kontemplować piękno przyrody
Płaskowyż Anabar (lub płaskowyż Anabar) jest uderzająco piękny, ale niewiele osób o nim wie. I tylko nieliczni mieli szczęście, że tam byli.
Od Khatanga do Kotuikan
Płaskowyż Anabarskoje znajduje się w północnej części terytorium Krasnojarska, pomiędzy 69 a 71 równoleżnikiem, na granicy z Jakucją. Na północy leży Półwysep Taimyr, a na południowym zachodzie, za rzeką Kotui, leży Płaskowyż Putorana. Lasy modrzewiowe rosną w dolinach rzek Anabar, a nieco dalej na północ, za 72 równoleżnikiem, rozciąga się najbardziej na północ wysunięty las na planecie - trakt Ary-Mas.
Płaskowyż Putorana, przecięty wąskimi, głębokimi dolinami, był przez długi czas eksplorowany przez podróżników. Porowate górskie rzeki, wielometrowe wodospady, jeziora, szczyty (najwyższy punkt - 1701 m), głębokie kaniony są malownicze, a jednocześnie atrakcyjne zarówno dla pieszych i narciarzy, jak i dla turystów wodnych. Natomiast góry Anabar są łagodne i niskie (najwyższy punkt to 905 m npm), a płynące z nich rzeki są gładkie i spokojne, przez co nie interesują sportowców, zwłaszcza tych, którzy lubią sporty ekstremalne. Jednak piękno i wyjątkowość krajobrazu Anabar zadziwia, hipnotyzuje i imponuje raz na zawsze.
Na płaskowyż Anabar można dostać się od południa, wzdłuż rzek z Evenkii, lub od północy - helikopterem z Khatanga. Wioska Khatanga była kiedyś bazą dla wielu grup badawczych. Obecnie jest bardzo niewielu geologów. Niemniej jednak pas startowy jest tutaj utrzymany w dobrym stanie i mieści wszystkie typy samolotów, ponieważ lotnisko ma duże znaczenie strategiczne. W Khatanga znajduje się dyrekcja Rezerwatu Biosfery Taimyr, Muzeum Przyrody i Etnografii oraz Muzeum Mamutów, gdzie przechowywane są szczątki skamieniałych olbrzymów znalezionych na terytorium Krasnojarska. Z Khatangi lecimy helikopterem do rzeki Kotuikan, prawego dopływu Kotuy, skąd na katamaranach płyniemy z powrotem do Khatangi.
Te wielokolorowe kamienie na brzegu rzeki przypominają fragmenty antycznej ceramiki. Lubili malować statki na Krecie takimi falistymi liniami
Film promocyjny:
Zdjęcie autora
Wzdłuż dna starożytnego morza
Płaskowyż Anabar jest bardzo interesujący pod względem geologicznym. Na powierzchnię Ziemi wypływają starożytne krystaliczne skały, których wiek sięga 3,8 miliarda lat. Kotuikan wypływa z najwyższej części płaskowyżu, ze wschodu na zachód. Najstarsze skały znajdują się w jej górnym biegu, a im niżej wzdłuż rzeki, tym są młodsze. Jak mówią geolodzy, wiek skał gwałtownie spada, co oznacza, że wiek kamieni, z których właśnie odpłynęliśmy, może różnić się o miliony lat od wieku kamieni, przy których pół godziny później zatrzymamy się.
Helikopter wylądował na szerokiej kamienistej plaży w środkowym biegu Kotuikan. Kamienie na brzegu były przeważnie czerwonawe i różowe. Wśród nich często znajdowały się płaskie, czerwone płytki z falistym wzorem, przypominającym zamarznięte zmarszczki. W rzeczywistości te kamienie znajdowały się kiedyś na dnie morza, które było tutaj wiele milionów lat temu. Ta część platformy wschodniosyberyjskiej albo podniosła się, albo opadła, a woda następnie dotarła do miejsca opadania ziemi, po czym ponownie się wycofała. Ale tylko płytki z piaskowca zachowały pamięć o falach, które kiedyś tu bryzgały.
Do kamieni pasowały również chmury o nietypowym falistym kształcie. Widzieliśmy takie po raz pierwszy i przyglądaliśmy się temu z zaciekawieniem - w końcu nikt z nas nie wspinał się tak daleko na północ. A rano stało się jasne, co oznacza pojawienie się takich chmur - niebo było pokryte chmurami i zaczęło mocno padać. Woda dotarła szybko iw ciągu kilku godzin Kotuikan rozprzestrzenił się szeroko. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po północnej naturze, ale byliśmy przygotowani na wszelkie klęski żywiołowe. Jednak do wieczora opadł deszcz, pogoda zaczęła się poprawiać i cała wycieczka była dość przejrzysta, co sprzyjało fotografowaniu.
Słowo „stromatolit” pochodzi od greckiego słowa stroma - ściółka i litos - kamień. Stromatolity mogą mieć do dwóch metrów długości i jednego metra wysokości
Zdjęcie autora
W dole rzeki opadały czerwone stoki, do wody wdarły się czerwonawo-różowe skały - „czerwony pas” trwał. Następnie wzdłuż wybrzeża rozciągała się ściana z płaskich czerwonych płytek. Jak się później okazało, można je było nawet wyrwać ze ściany. Następnie wysoko nad rzeką rozciągały się kamienne wychodnie z ostrzami, przypominające mury z wieżyczkami. Zbliżali się do wybrzeża i stawali się coraz wyżsi i bardziej majestatyczni, aż w końcu zamienili się w szerokie i wysokie "wieże strażnicze". To było jak bramy jakiegoś fantastycznego kraju i stopniowo zaczęło się wydawać, że jesteśmy w bajce.
U ujść strumieni zaczęliśmy natrafiać na dziwne, nigdy wcześniej nie widziane kamienie z okrągłymi i owalnymi półkami. Te wypukłości wyglądały przede wszystkim jak skamieniałe połówki główek kapusty z częściowo podartymi liśćmi. Potem wielokrotnie natrafialiśmy na prostokątne kamienie warstwowe z okrągłymi rowkami, podobne do pojemników na jajka i inne - te same prostokątne, ale już z okrągłymi wypustkami. Wydawało się, że można je złożyć, a dostajesz jedną całość. Były to stromatolity - unikalne starożytne formacje wapienne. Składają się ze skamieniałych pozostałości glonów niższych (niebiesko-zielonych i innych) - w końcu na terenie płaskowyżu Anabar było płytkie morze. Eksperci szacują wiek stromatolitów na 2,5 do 3,5 miliarda lat.
Kraina snów
Wysokie skalne mury z „wieżami” wzdłuż brzegów Kotuikan przypominały zamki. Wkrótce zaczęliśmy postrzegać wszystkie skaliste wychodnie i kamienne ostańce jako ruiny konstrukcji wykonanych przez człowieka. Było nas tylko pięciu, może dlatego szybko „dostroiliśmy się do tej samej długości fali” i chętnie osiedliliśmy się w bajecznym kamiennym kraju, zwanym Imperium Anabar. Na każdym zakręcie rzeki powstawał nowy „zespół architektoniczny”; zbliżając się do niego, rozpoznawaliśmy dwuspadowe zamki średniowiecznej Europy, wschodnie meczety z minaretami czy starożytne amfiteatry. Powstały różne skojarzenia, każdy widział, co znał i zapamiętał. Wysokie, ostre klify skierowane ku niebu przywołały w pamięci katedrę Sagrada Familia w Barcelonie. Przysadzisty, niski skrajnik, a obok wysoki i chudy - to wieże Long Herman i Fat Margarita ze Starego Miasta w Tallinie. Niskie, wąskie filary na stromym zboczu to typowe wieże Svan. Lekkie kolumny w pobliżu wody przypominały Chersonez, a białe płyty schodzące schodami do rzeki były marmurowymi schodami we Włoszech i starożytnej Grecji. Wydawało się, że wychodnie piaskowca zostały obrócone czyjąś ręką i zamienione w dziwne gigantyczne zwierzęta. Kamienne ściany czasami uderzały precyzyjnymi liniami i równością „cegieł” i sugerowały ideę nieznanych budowniczych.
W dolnym biegu Kotuikanu, u ujścia dopływów, ściany skalne z wystającymi „wieżami” przypominały Kreml Pskowski. Na jednym z tych dopływów ustawiliśmy łaźnię - złożyliśmy piec, odpaliliśmy, a następnie postawiliśmy stelaż i przykryliśmy polietylenem. Jednak podobieństwo skalistych murów do Kremla było na tyle oczywiste, że odczuwalne było nawet pewne niedogodności - jakby się parowało przy pomniku historii. Kiedyś wspięliśmy się na taki „Kremlowski mur” i ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że małą „wieżyczkę” można było łatwo zdemontować rękami - kamienie, z których się składał, tak luźno połączyły się ze sobą. Okazuje się, że ta kamienna architektura stoi teraz w swojej pierwotnej formie tylko dlatego, że w ogóle nie ma tu ludzi …
Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do bajki, którą sami wymyśliliśmy, że szczerze zastanawialiśmy się nad pytaniem - dlaczego te wszystkie budynki były puste? Dlaczego mieszkańcy opuścili imperium Anabar? Przyszła mi do głowy myśl, że mieszkańcy Anabar z jakiegoś powodu zamienili się w kamienie. Kiedyś wędrowaliśmy pod murami górnego poziomu jednego z najbardziej fundamentalnych „zamków” na naszej drodze. Zapadła cisza, szum rzeki nie docierał tutaj i tylko lekki wiatr wydawał się szeptać o kamienie. Zejdziemy w dół i pójdziemy dalej wzdłuż rzeki, a wiatr i kamienie będą nadal rozmawiać między sobą, tak jak wiele wieków temu …
Przesmyk między rzekami Djogjo i Kotuikan. Miejsce o nieopisanym pięknie. A skała wygląda jak zamek krzyżowców Krak des Chevaliers w Syrii
Zdjęcie autora
Kotuikan przecinał te skały, przedzierając się przez płaskowyż, od starożytnych skał do młodszych; od głębi historii - do współczesności. A malownicze detale dziwacznej płaskorzeźby powstały w wyniku wietrzenia - procesu niszczenia skał pod wpływem słońca, wiatru i wody. Nadawało budynkom cechy różnych epok i stylów, zamieniając je w „zamki” i „pałace”. Kiedy później dotarłem do muru Starego Miasta w Jerozolimie, od razu pomyślałem, że jego budowniczowie naśladują architektów z Anabar.
Studiując mapy stwierdziliśmy, że lewy dopływ Kotuikan - rzeka Dzhogjo (inna nazwa to Dogdo) - zbliża się do Kotuikan kilka kilometrów od ujścia, opływa masyw skalny i wpada do Kotuikan trzy kilometry poniżej. Dwie rzeki w najwęższym miejscu są oddzielone płaską wysoką ścianą skalną, przypominającą Wielki Mur Chiński. To prawda, szerokość tej grodzy to tylko 200–300 m. Wspięliśmy się na nią stromym piargiem lewego brzegu Kotuikanu i znaleźliśmy się na prawym brzegu Jogdzho. Sama ściana jest czasami wąska, czasem szeroka, a przejścia w jej wnętrzu czasami tworzą nawet labirynty. Rozciąga się wzdłuż Jogjo do majestatycznego „zamku”, którego ściany składają się z kilku kondygnacji. Z daleka każdy poziom tego „zamku” przypominał organy. Jego „rury” były postrzegane jako cienkie i niskie, ale w rzeczywistości okazały się wieżami o wysokości kilkudziesięciu metrów,wąska u dołu i poszerzana u góry. „Zamek” znajduje się nad zakrętem Jogjo. W naszej jednogłośnej opinii to właśnie powinna być stolica imperium Anabar. Nawet na tle tych wszystkich „zamków”, które już widzieliśmy, miejsce to uderzało szczególnie swoim pięknem.
Dzień Taimen
Jednak oprócz cech geologicznych i niesamowitego piękna Anabar ma jeszcze jedną pokusę. Jest tu ryba, o której prawdopodobnie marzy każdy rybak (a z naszej piątki dwoje było bardzo ryzykownych rybaków).
Taimen. W mitologii ludów syberyjskich ryba ta służy jako nośnik szamanów między światem żywych a światem umarłych.
Zdjęcie autora
Ryba ta nazywa się taimen - największy przedstawiciel rodziny łososi, którego wielkość sięga 2 mi waży 100 kg. Imperium Anabar prawdopodobnie miało swój własny herb. Jak mógł wyglądać? Założyliśmy, że tradycyjnie przedstawia orła „unoszącego taimena w szponach”, jak dodał nasz główny rybak, który tego dnia nie ugryzł.
Niewielki, ważący tylko 8 kg tajmień został przez nas złowiony w pierwszych dniach, gdy tylko woda nieco opadła po złej pogodzie. Nasz rybak przestrzegał zasady „złów i wypuść”: szybko zważył taimena, zrobił sobie z nim zdjęcie i ostrożnie wrócił do rzeki. Potem dostałem kolejny, również mały, po którym przestali dziobać taimena. Bardzo często łowiono sieja i lipień, ale taimen jest rybą specjalną. U ujścia małego dopływu poniżej Dzhogjo dwa taimeny dziobały jeden po drugim i oba spadły, a trzeci mocno pociągnął łyżkę i zniknął. To był dramatyczny moment. Od razu zdaliśmy sobie sprawę, że te ryby interesują się błystkami, co oznacza, że nie możemy opuścić tego miejsca, dopóki główny rybak nie złowi choćby jednej.
Cóż, niech go złapie. Miejsce jest bardzo malownicze - białe płyty pod stopami i cienka, jakby poszarpana ściana za plecami. Zacząłem szukać odpowiedniego kąta do strzelania, aw międzyczasie dziobałem kolejnego taimena, którego wreszcie wylądowałem! Co dziwne, pstrąga o wadze 10-12 kg łatwo jest wyłowić w pojedynkę - trzeba go wziąć za nasadę ogona i skierować na brzeg. Wypuszczając taimena do rzeki, należy go również trzymać i potrząsać w przód iw tył, aby wypłukać skrzela.
Więc na krótko przeszliśmy z kamiennej architektury na wędkarstwo. Wieczorem złowiono największy okaz - ważący 15 kg i dłuższy niż metr. To już jest silna ryba i nasz rybak musiał ciężko pracować, aby wyciągnąć ją na brzeg. Taimen sam jest zmęczony; kiedy został uwolniony, stał przez chwilę na brzegu, zanim zniknął w głębinach. Odetchnęliśmy z ulgą, gdy nasz drugi rybak również wyciągnął rybę królewską. To właśnie w te dni, jak się później okazało, chłopaki z grupy równoległej, którzy byli 40 km pod nami, też mieli dobre brania. Ale następnego dnia prawie przestali dziobać taimena.
Na Kotui
Kotuykan przeniósł swoje wody do rzeki Kotui, a my z nimi. Ostatni raz na Kotuikanie nocowaliśmy w absolutnie fantastycznym miejscu. Niskie słońce pomalowało białe stopnie na różowo-żółty kolor, skacząc, wzdłuż których dopływ wpadał do Kotuikan. Od ujścia do przełomu Kotuikan skalne płyty rozciągały się ukośnie do wody. Na nich dostrzegliśmy stromatolity, które wyglądały jak skamieniałe, na wpół kwitnące róże. A na przełomie rzeki szereg gigantycznych skalistych „sfinksów” ustawił się w szeregu, wyciągając płaskie, białe łapy w kierunku wody. Brakowało tylko głów na potężnych ciałach. Natychmiast przypomniałem sobie Atlantydy stojące przy Ermitażu. Rano umyliśmy się pod wodospadem, utworzonym przez jedną z płyt w kanale dopływu i poczuliśmy niesamowitą energię, jaką ta woda niesie z głębi lat.
„Aleja Sfinksów” na Kotuikan od razu przywodzi na myśl starożytny Luksor. Tylko tam ci strażnicy grobowców z lwimi łapami mają trzy i pół tysiąca lat, a tutaj są setki milionów
Zdjęcie autora
Kotui to ogromna rzeka; skaliste ściany wzdłuż brzegów stały się bardziej majestatyczne i wspanialsze niż na Kotuikan, aw porównaniu z nimi czuliśmy się mniejsi i nieistotni. Ostatnie skaliste wychodnie na Kotui to nagromadzenie ostrych, wysokich wartości odstających. W słońcu stawały się jasne i przezroczyste, aw porannej mgle skalny „zamek” na zakolu rzeki wydawał się mirażem. Stroma czerwona ściana nadal ciągnęła się wzdłuż prawego brzegu rzeki, ale na lewym brzegu już tonął, a płaskie długie ostrogi gór Putorana zbliżały się do rzeki. Skalne „zamki” zostały pozostawione, ale na naszych fotografiach są żywe i faktycznie istnieją.
Vera Kochina