Nasza planeta jest pełna cudownych niespodzianek natury i starożytnych cywilizacji, pełnych piękna i zabytków, ale także na niej można znaleźć dość niezwykłe, dziwne, mroczne tradycje i rytuały. Choć należy zaznaczyć, że są dla nas dziwne i przerażające, a dla niektórych to ich codzienność, taka jest ich kultura.
Każdy z miliardów Indian marzy o śmierci w Varanasi lub spaleniu tu swoich ciał. Krematorium na świeżym powietrzu pali 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Setki ciał z całych Indii i zagranicy przybywają tu codziennie, przylatują i palą się. Hindusi wymyślili dobrą religię - że my, porzucając swoje cele, nie umieramy na dobre. Władimir Wysocki zaszczepił w nas tę podstawową wiedzę o hinduizmie przy akompaniamencie swoich gitarowych akordów. Śpiewał i oświecił: „jeśli będziesz żyć dobrze, będziesz szczęśliwy w następnym życiu, a jeśli jesteś głupi jak drzewo, urodzisz się baobabem”
Varanasi to ważne miejsce religijne w świecie hinduizmu, centrum pielgrzymek Hindusów z całego świata, tak starożytnych jak Babilon czy Teby. Tutaj, bardziej niż gdziekolwiek indziej, manifestują się sprzeczności ludzkiej egzystencji: życie i śmierć, nadzieja i cierpienie, młodość i starość, radość i rozpacz, blask i ubóstwo. To miasto, w którym jednocześnie jest tyle życia i śmierci. To miasto, w którym współistnieje wieczność i bycie. To najlepsze miejsce, aby zrozumieć, czym są Indie, ich religia i kultura.
W geografii religijnej hinduizmu Varanasi jest centrum wszechświata. Jedno z najświętszych miast dla Hindusów służy jako rodzaj linii między fizyczną rzeczywistością a wiecznością życia. Tutaj bogowie schodzą na ziemię, a zwykły śmiertelnik osiąga szczęście. To święte miejsce do życia i błogosławione miejsce na śmierć. To najlepsze miejsce do osiągnięcia błogości.
Varanasi ma niezrównane znaczenie w mitologii hinduskiej. Według legendy miasto zostało założone kilka tysięcy lat temu przez hinduskiego boga Shivę, co czyni je jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w kraju. Jest to jedno z siedmiu świętych miast Hindusów. Pod wieloma względami uosabia najlepsze i najgorsze strony Indii, czasem przerażających zagranicznych turystów. Niemniej jednak sceny pielgrzymów odmawiających modlitwę w promieniach wschodzącego słońca nad Gangesem, na tle hinduskich świątyń, to jeden z najbardziej imponujących zabytków na świecie. Podróżując po północnych Indiach, staraj się nie omijać tego starożytnego miasta.
Film promocyjny:
Założone tysiąc lat przed narodzinami Chrystusa Varanasi jest jednym z najstarszych miast na świecie. Nazwano je wieloma epitetami - „miasto świątyń”, „święte miasto Indii”, „religijna stolica Indii”, „miasto pożarów”, „miasto oświecenia” - a dopiero niedawno przywrócono jego oficjalną nazwę, o której po raz pierwszy wspomniano w Jatace - starożytnej opowieści Literatura hinduska. Ale wielu nadal używa angielskiej nazwy Benares, a pielgrzymi nazywają to tylko Kashi - tak nazwano miasto przez trzy tysiące lat.
Hindus naprawdę wierzy w wędrówkę duszy, która po śmierci wędruje do innych żywych istot. I odnosi się do śmierci, jak i szczególnie, ale jednocześnie powszedniej. Dla Hindusa śmierć jest tylko jednym z etapów samsary, czyli niekończącej się gry narodzin i śmierci. Zwolennik hinduizmu marzy o tym, by nie narodzić się pewnego dnia. Dąży do mokszy - zakończenia tego samego cyklu odrodzenia, wraz z którym - do wyzwolenia i wyzwolenia od ciężarów materialnego świata. Moksza jest praktycznie synonimem buddyjskiej nirwany: najwyższego stanu, celu ludzkich aspiracji, pewnego absolutu.
Od tysiącleci Varanasi było centrum filozofii i teozofii, medycyny i edukacji. Angielski pisarz Mark Twain, zszokowany swoją wizytą w Varanasi, napisał: „Benares (stare imię) jest starsze niż historia, starsze niż tradycja, nawet starsze niż legendy i wygląda dwa razy starsze niż wszystkie razem wzięte”. W Varanasi mieszkało wielu znanych i najbardziej szanowanych indyjskich filozofów, poetów, pisarzy i muzyków. W tym wspaniałym mieście żył klasyk literatury hindi Kabir, śpiewa, a pisarz Tulsidas napisał epicki wiersz Ramacharitamanas, który stał się jednym z najsłynniejszych dzieł literatury w języku hindi, a Budda wygłosił swoje pierwsze kazanie w Sarnath, zaledwie kilka kilometrów od Varanasi. Chwalony mitami i legendami, uświęcony religią, od niepamiętnych czasów zawsze przyciągał dużą liczbę pielgrzymów i wierzących.
Varanasi znajduje się między Delhi a Kalkutą, na zachodnim brzegu Gangesu. Każde indyjskie dziecko, które słuchało opowieści swoich rodziców, wie, że Ganges jest największą i najświętszą ze wszystkich rzek w Indiach. Głównym powodem wizyty w Varanasi jest oczywiście zobaczenie rzeki Ganges. Znaczenie rzeki dla Hindusów jest nie do opisania. To jedna z 20 największych rzek na świecie. Dorzecze Gangesu jest najbardziej zaludnione na świecie, liczy ponad 400 milionów mieszkańców. Ganges jest ważnym źródłem nawadniania i komunikacji dla milionów Indian mieszkających wzdłuż rzeki. Od niepamiętnych czasów była czczona jako bogini Ganges. Historycznie rzecz biorąc, kilka kapitałów byłych księstw ulokowano na jego bankach.
Hinduizm przedstawił tym, którzy go praktykują, metodę gwarantowanego osiągnięcia mokszy. Wystarczy umrzeć w świętym Varanasi (wcześniej - Benares, Kashi. - przyp. Autora) - i sansara się kończy. Moksza nadchodzi. Jednocześnie ważne jest, aby pamiętać, że oszukiwanie i rzucanie się przed samochód nie wchodzi w grę. Więc na pewno nie widać mokszy. Nawet jeśli Hindus nie wylądował w Varanasi, to miasto wciąż może wpływać na jego dalsze istnienie. Jeśli ciało zostanie poddane kremacji na brzegach świętej rzeki Ganges w tym mieście, wówczas karma na następne życie zostaje oczyszczona. Tak więc Hindusi z całych Indii i całego świata dążą tutaj - umrzeć i spalić.
Nabrzeże Gangesu to najbardziej imprezowe miejsce w Varanasi. Oto pustelnicy sadhu posmarowani sadzą: prawdziwi - modlą się i medytują, turyści - zawracają sobie głowę propozycjami sfotografowania za pieniądze. Obrzydliwi Europejczycy starają się nie wchodzić do ścieków, grube Amerykanki robią sobie zdjęcia na tle wszystkiego, przerażeni Japończycy chodzą w bandażach z gazy na twarzach - są ratowani przed infekcjami. Jest pełen rastamanów z dredami, dziwaków, oświeconych i pseudo-oświeconych, schizos i żebraków, masażystów i handlarzy haszyszem, artystów i innych rzeczy wszelkiego rodzaju. Tłum jest nieporównywalny.
Pomimo dużej liczby odwiedzających, języka nie można nazwać miastem turystycznym. Varanasi wciąż ma swoje własne życie, a turyści nie mają z tym absolutnie nic wspólnego. Oto zwłoki unoszące się nad Gangesem, obok mężczyzny myjącego i bijącego płótno o kamień, ktoś myje zęby. Prawie każdy pływa z radosnymi minami. „Ganges to nasza matka. Wy turyści nie rozumiecie. Śmiejesz się, że pijemy tę wodę. Ale dla nas jest to święte”- wyjaśniają Hindusi. I naprawdę - piją i nie chorują. Rodzima mikroflora. Chociaż Discovery Channel, kręcąc film o Varanasi, przekazał próbki tej wody do badań. Werdykt laboratorium jest fatalny - jeśli jedna kropla nie zabije konia, to z pewnością go powali. W tym spadku jest więcej paskudnych rzeczy niż na liście potencjalnie niebezpiecznych infekcji w kraju. Ale o tym wszystkim zapominasz, uderzając w brzeg płonących ludzi.
To Ghat Manikarnika - główne krematorium miasta. Ciała, ciała i znowu ciała są wszędzie. Czekają na swoją kolej w ogniu, którego jest dziesiątki. Dym, dym, trzaskające drewno na opał, chór zmartwionych głosów i niekończące się dzwonienie w powietrzu: „Ram nam sage”. Z ognia wystawała ręka, ukazała się noga, a teraz głowa się toczyła. Pocąc się i mrużąc oczy od upału, pracownicy obracają bambusowymi pałeczkami części ciała pochodzące z ognia. Wydaje mi się, że doszedłem do kręcenia jakiegoś „horroru”. Rzeczywistość wymyka się spod twoich stóp.
Z balkonów hoteli „atutowych” widać Ganges, a wraz z nim dym stosów pogrzebowych. Nie chciałem czuć tego dziwnego zapachu przez całą dobę i wszedłem do mniej modnego obszaru, z dala od zwłok. „Przyjacielu, dobry aparat! Czy chcesz sfilmować palących się ludzi?” - rzadko, ale napastnicy słyszą sugestie. Nie ma jednego prawa zakazującego filmowania obrzędów pogrzebowych. Ale jednocześnie nie ma ani jednej szansy, aby skorzystać z braku zakazu. Sprzedaż zezwoleń na filmowanie to biznes dla kasty kontrolującej kremację. Pięć do dziesięciu dolarów za jedno kliknięcie migawki, a podwójna to ta sama cena.
Nie da się oszukać. Musiałem obserwować, jak turyści, nieświadomie, przynajmniej po prostu skierowali kamerę w stronę ognia i poddali się najsilniejszej presji tłumu. To już nie była licytacja, ale wymuszanie haraczy. Dla dziennikarzy obowiązują specjalne stawki. Podejście do każdego jest indywidualne, ale za pozwolenie na pracę „w strefie” - do 2000 euro, a za jedno zdjęcie - do setek dolarów. Pośrednicy uliczni zawsze wyjaśniali mój zawód i dopiero wtedy zaczęli handlować. A kim ja jestem? Amatorski student fotografii! Krajobrazy, kwiaty i motyle. Powiedz to - a cena jest natychmiast boska, 200 dolców. Nie ma jednak gwarancji, że nie trafią do piekła z „fałszywym listem”. Kontynuuję poszukiwania i wkrótce przechodzę do głównego. „Bi-and-g boss” - nazywają go na nabrzeżu.
Zadzwoń na pewno. Z dużym brzuchem, w skórzanej kamizelce, dumnie chodzi między ogniskami - kontroluje personel, sprzedaż drewna, zbiórkę. Przedstawiam się również jako początkujący fotograf amator. „Dobra, 200 dolarów od ciebie i weź tydzień wolnego”, ucieszył się Sures, poprosił o zaliczkę w wysokości 100 dolarów i pokazał próbkę „Permishin” - arkusz A4 z napisem „Zezwól”. Szef . Znowu nie chciałem kupować kartki papieru za dwieście zielonych. - Do ratusza w Varanasi - powiedziałem do kierowcy tuk-tuka. Zespół dwupiętrowych domów bardzo przypominał sanatorium z czasów radzieckich. Ludzie kłopoczą się papierami i ustawiają się w kolejkach.
A drobni urzędnicy administracji miejskiej, podobnie jak nasza, są ociężali - spędzają dużo czasu bawiąc się każdym liściem. Zabiłem pół dnia, zebrałem kolekcję autografów od wielbicieli Varanasi i pojechałem na komisariat policji. Stróże prawa zaproponowali, że zaczekają na szefa i poczęstowali ich herbatą. Z glinianych garnków, jak ze sklepu z „ukraińskimi pamiątkami”. Po wypiciu herbaty policjant rozbija „glechik” o podłogę. Okazuje się, że plastik jest drogi i nie jest przyjazny dla środowiska. Ale w Gangesie jest dużo gliny i to za darmo. W ulicznej jadłodajni taki kieliszek z herbatą kosztował mnie nawet 5 rupii. Hinduskie - a nawet tańsze. Kilka godzin później odbyła się audiencja u komendanta miejskiej policji. Postanowiłem jak najlepiej wykorzystać spotkanie i poprosiłem go o wizytówkę. „Mówię tylko w języku hindi!” - zaśmiał się mężczyzna. „Proponuję wymianę. Powiedz mi - w hindi, ja dla ciebie - po ukraińsku”- myślę. Teraz mam w rękach cały stos zezwoleń i kartę atutową - wizytówkę głównego mężczyzny w Varanasi w mundurze.
Nowo przybyli ze strachem spoglądają na ogniska z daleka. Życzliwi podchodzą do nich i rzekomo bezinteresownie poświęcają historii tradycji pogrzebowych Indii. „Do ognia spala się 400 kilogramów drewna opałowego. Jeden kilogram - 400-500 rupii (1 dolar - 50 rupii indyjskich - przyp. Autora). Pomóż rodzinie zmarłego, ofiaruj co najmniej kilka kilogramów pieniędzy. Ludzie przez całe życie zbierają pieniądze na ostatni pożar”- wycieczka kończy się standardowo. Brzmi przekonująco, obcokrajowcy wyjmują portfele. I nie wiedząc o tym, płacą za półwyspę. W końcu prawdziwa cena drewna wynosi od 4 rupii za kilogram. Wieczorem przyjeżdżam do Manikarnika. Dosłownie minutę później przybiega mężczyzna i żąda wyjaśnienia, jak ośmielam się odsłonić obiektyw w świętym miejscu.
Kiedy widzi dokumenty, z szacunkiem składa ręce na piersi, pochyla głowę i mówi: „Witamy! Jesteś naszym przyjacielem. Zapytaj o pomoc. To 43-letni Kashi Baba z najwyższej kasty braminów. Nadzoruje tu proces kremacji od 17 lat. Mówi, że praca daje szaloną energię. Hindusi uwielbiają to miejsce - wieczorami mężczyźni siedzą na schodach i godzinami wpatrują się w ogień. „Wszyscy marzymy o śmierci w Varanasi i kremacji ciał tutaj”, rozumują w ten sposób. Kashi Baba i ja również siedzimy obok siebie. Okazuje się, że ciała zaczęto palić dokładnie w tym miejscu 3500 lat temu. Odkąd nie zapalił się tu ogień boga Shivy. Płonie nawet teraz, jest obserwowany przez całą dobę, podpala się od niego każde rytualne ognisko. Obecnie codziennie od 200 do 400 ciał zostaje spalonych. I to nie tylko z całych Indii. Spalenie w Varanasi jest ostatnią wolą wielu hinduskich imigrantów, a nawet niektórych obcokrajowców. Niedawno na przykład poddano kremacji starszego Amerykanina.
W przeciwieństwie do bajek turystycznych kremacja nie jest zbyt droga. Aby spalić ciało, potrzeba 300-400 kilogramów drewna i do czterech godzin. Kilogram drewna opałowego - od 4 rupii. Cała ceremonia pogrzebowa może rozpocząć się od 3-4 tysięcy rupii, czyli 60-80 dolarów. Ale nie ma maksymalnej poprzeczki. Bogatsi ludzie dodają do ognia drzewo sandałowe na zapach, którego kilogram sięga 160 dolarów. Kiedy maharadża zmarł w Varanasi, jego syn nakazał rozpalić w całości drzewo sandałowe i rozsypać szmaragdy i rubiny. Wszyscy słusznie trafili do robotników Manikarnik - ludzi z kasty Dom-Raja.
To jest niższa klasa ludzi, tak zwani niedotykalni. Ich los to nieczyste prace, do których należy palenie zwłok. W przeciwieństwie do innych niedotykalnych, kasta Dom Raja ma pieniądze, o czym świadczy nawet element „Raja” w nazwie.
Ludzie ci codziennie oczyszczają teren, przesiewają i myją popiół, węgle i spaloną ziemię przez sito. Zadanie polega na znalezieniu biżuterii. Krewni nie mają prawa zabrać ich od zmarłego. Wręcz przeciwnie, radża domowa dowiaduje się dzieciom, że zmarły ma, powiedzmy, złoty łańcuch, pierścionek z brylantem i trzy złote zęby. Robotnicy to wszystko znajdą i sprzedadzą. Nocą nad Gangesem blask pożarów. Najlepiej oglądać go z dachu centralnego budynku Manikarnika Ghat. „Jeśli upadniesz, wejdź prosto w ogień. Wygodne”- mówi Kashi, gdy stoję na wizjerze i fotografuję panoramę. Wewnątrz tego budynku - pustka, ciemność i ściany dymiły przez dziesięciolecia.
Szczerze mówiąc - przerażające. Pomarszczona babcia siedzi na podłodze w rogu na drugim piętrze. To jest Daya Mai. Nie pamięta swojego dokładnego wieku - mówi, że ma około 103 lat. Ostatnie 45 z nich Daya spędziła w tym właśnie zakątku, w budynku niedaleko brzegu kremacji. Czekam na śmierć. Chce umrzeć w Varanasi. Ta kobieta z Bihar przyjechała tu po raz pierwszy, gdy zmarł jej mąż. Wkrótce straciła syna i zdecydowała się umrzeć. Byłem w Varanasi przez dziesięć dni, z których prawie każdy spotkał Daya Mai. Oparta na patyku rano wyszła na ulicę, przeszła między stosami drewna na opał, poszła nad Ganges i ponownie wróciła na swój róg. I tak już 46 rok z rzędu.
Palić czy nie palić? Manikarnika to nie jedyne miejsce kremacji w mieście. Tutaj zmarli są paleni naturalną śmiercią. A kilometr wcześniej, na Hari Chandra Ghat, zmarli, samobójcy, ofiary wypadków są przywiązani do ognia. W pobliżu znajduje się elektrokrematorium, w którym pali się żebraków, którzy nie zebrali pieniędzy na opał. Chociaż zwykle w Varanasi, nawet najbiedniejsi nie mają problemów z pogrzebami. Drzewo, które nie spłonęło podczas poprzednich pożarów, jest przekazywane bezpłatnie rodzinom, które nie miały wystarczającej ilości drewna na opał. W Varanasi zawsze możesz zebrać pieniądze od mieszkańców i turystów. Przecież pomoc rodzinie zmarłego jest dobra dla karmy. Ale w biednych wioskach są problemy z kremacją. Nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. A symbolicznie spalone ciało i wrzucone do Gangesu nie jest niczym niezwykłym.
W miejscach, gdzie na świętej rzece powstają tamy, istnieje nawet zawód - zbieracz zwłok. Mężczyźni pływają w łodzi i zbierają ciała, a nawet nurkują w wodzie, jeśli to konieczne. W pobliżu do łodzi ładowane jest ciało przywiązane do dużej kamiennej płyty. Okazuje się, że nie wszystkie ciała można spalić. Zabrania się kremacji sadhu, ponieważ zrezygnowali z pracy, rodziny, seksu i cywilizacji, poświęcając swoje życie medytacji. Dzieci poniżej 13 roku życia nie są spalane, ponieważ uważa się, że ich ciała są jak kwiaty. W związku z tym nie wolno podpalać kobiet w ciąży, ponieważ w środku znajdują się dzieci. Nie możesz kremować pacjenta z trądem. Wszystkie te kategorie zmarłych są przywiązane do kamienia i utonęły w Gangesie.
Zabrania się kremacji osób zabitych przez ugryzienie kobry, co nie jest rzadkością w Indiach. Uważa się, że po ukąszeniu tego węża nie następuje śmierć, ale śpiączka. Dlatego łódź jest zrobiona z drzewa bananowego, w którym umieszczane jest ciało owinięte folią. Tabliczka z nazwiskiem i adresem domowym jest do niego dołączona. I zaczynają żeglować wzdłuż Gangesu. Sadhu medytujący na brzegu starają się wyławiać takie ciała i próbować przywrócić je do życia za pomocą medytacji.
Mówią, że pomyślne wyniki nie są rzadkością. „Cztery lata temu, 300 metrów od Manikarnika, pustelnik złapał i ożywił ciało. Rodzina była tak szczęśliwa, że chciała wzbogacić sadhu. Ale on odmówił, ponieważ gdyby wziął przynajmniej jedną rupię, straciłby całą swoją moc”- powiedział mi Kashi Baba. Zwierzęta nie są jeszcze spalone, ponieważ są symbolami bogów. Ale najbardziej zszokował mnie niesamowity zwyczaj, który istniał do niedawna - sati. Płonące wdowy. Mąż umiera - żona jest zobowiązana do spalenia w tym samym ogniu. To nie jest mit ani legenda. Według Kashi Baby zjawisko to było szeroko rozpowszechnione około 90 lat temu.
Według podręczników palenie wdów zostało zakazane w 1929 roku. Ale epizody sati nadal się zdarzają. Kobiety dużo płaczą, więc nie wolno im przebywać w pobliżu ognia. Ale dosłownie na początku 2009 roku wdowa z Agry zrobiła wyjątek. Po raz ostatni chciała pożegnać się z mężem i poprosiła o przyjście do ognia. Wskoczyłem tam, a gdy ogień już płonął mocą i główną. Kobieta została zabrana, ale została ciężko poparzona i zmarła przed przybyciem lekarzy. Kremowano w tym samym ogniu co jej narzeczona.
Na drugim brzegu Gangesu od hałaśliwego Varanasi znajdują się opuszczone przestrzenie. Turystom nie poleca się tam pojawiać, bo czasami wioska shantrapa wykazuje agresję. Po przeciwnej stronie Gangesu wieśniacy piorą swoje ubrania, a pielgrzymi są przywożeni do kąpieli. Wśród piasków uderza samotna chata z gałęzi i słomy. Mieszka tam pustelnik sadhu o boskim imieniu Ganesh. Pięćdziesięcioletni mężczyzna przeniósł się tu z dżungli 16 miesięcy temu, aby odprawić rytuał pudży - spalanie jedzenia w ogniu. Jako ofiara dla bogów. Lubi mawiać z rozsądkiem i bez powodu: „Nie potrzebuję pieniędzy - potrzebuję mojej pudży”. W ciągu roku i czterech miesięcy spalił 1 100 000 orzechów kokosowych i imponującą ilość oleju, owoców i innych potraw.
Prowadzi kursy medytacyjne w swojej chacie, którą zarabia na pudżę. Jak na człowieka z chaty, który pije wodę z Gangesu, to zna świetny angielski, bardzo dobrze zna produkty kanału National Geographic i zaprasza mnie do spisania mojego numeru telefonu komórkowego. Wcześniej Ganesh prowadził normalne życie, wciąż od czasu do czasu dzwoni do swojej dorosłej córki i byłej żony: „Kiedy zdałem sobie sprawę, że nie chcę już mieszkać w mieście i nie potrzebuję rodziny. Teraz jestem w dżungli, w lesie, w górach lub nad rzeką.
Nie potrzebuję pieniędzy - potrzebuję mojej pudży”. Wbrew zaleceniom dla odwiedzających, często pływałem na drugą stronę Gangesu, aby odpocząć od niekończącego się hałasu i irytujących tłumów. Ganesh rozpoznał mnie z daleka, machnął ręką i krzyknął: „Dima!” Ale nawet tutaj, na opuszczonym brzegu po drugiej stronie Gangesu, można nagle zadrżeć. Na przykład widząc psy rozrywające ludzkie ciało wyrzucone na brzeg przez fale. Aby zobaczyć, wzdrygnąć się i pamiętać - to jest Varanasi, „miasto śmierci”.
Jeśli ktoś umrze w Varanasi, zostaje spalony 5-7 godzin po śmierci. Powodem pośpiechu jest upał. Ciało jest myte, masowane mieszanką miodu, jogurtu i różnych olejków, recytuje się mantry. Wszystko po to, aby otworzyć 7 czakr. Następnie jest owinięty dużym białym prześcieradłem i dekoracyjną tkaniną. Umieszczone są na noszach z siedmiu bambusowych poprzeczek - również w zależności od liczby czakr.
Członkowie rodziny niosą ciało nad Ganges i recytują mantrę: „Ram nam mędrzec” - wezwanie, aby upewnić się, że w następnym życiu tej osoby wszystko będzie dobrze. Nosze zanurzone są w Gangesie. Następnie twarz zmarłego otwiera się, a krewni pięciokrotnie polewają go wodą rękami. Jeden z mężczyzn z rodziny goli głowę i nosi białe ubranie. Jeśli ojciec umiera, robi to najstarszy syn, jeśli matka jest najmłodszym synem, jeśli żona jest mężem. Podpala gałęzie świętego ognia i obchodzi z nimi ciało pięć razy. Dlatego ciało składa się z pięciu elementów: wody, ziemi, ognia, powietrza, nieba.
Ogień można rozpalić tylko w sposób naturalny. Jeśli kobieta umiera, jej miednica nie jest całkowicie spalona, jeśli mężczyzna jest żebrem. Ogolony mężczyzna wpuszcza zwęgloną część ciała do Gangesu i gasi żar z wiadra na lewym ramieniu.
Kiedyś Varanasi było ośrodkiem akademickim, a także religijnym. W mieście wzniesiono wiele świątyń, działały uniwersytety i otwarto wspaniałe biblioteki z tekstami z czasów wedyjskich. Jednak wiele zostało zniszczonych przez muzułmanów. Zniszczono setki świątyń, dzień i noc palono ogniska z bezcennymi rękopisami, niszczono także ludzi - nosicieli bezcennej starożytnej kultury i wiedzy. Jednak ducha Wiecznego Miasta nie można było pokonać. Nadal możesz to poczuć, spacerując wąskimi uliczkami starego Varanasi i schodząc do ghatów (kamiennych schodów) na rzece Ganges. Ghaty to jedna z wizytówek Varanasi (a także każde święte miasto dla Hindusów), a także ważne święte miejsce dla milionów wierzących. Służą zarówno do rytualnej ablucji, jak i do palenia zmarłych. Generalnie ghaty to najpopularniejsze miejsce mieszkańców Varanasi - na tych schodach palą się zwłoki, śmieją się, modlą, umierają, spacerują, spotykają się, rozmawiają przez telefon lub po prostu siedzą.
To miasto robi największe wrażenie na podróżujących do Indii, mimo że Varanasi wcale nie jest „wakacjami dla turysty”. Życie w tym świętym mieście jest zaskakująco mocno splecione ze śmiercią; Uważa się, że śmierć w Varanasi, nad brzegiem rzeki Ganges, jest bardzo honorowa. Dlatego tysiące chorych i starych Hindusów usiłuje w Varanasi z całego kraju spotkać tu śmierć i uwolnić się od zgiełku życia.
Niedaleko Varanasi znajduje się Sarnath - miejsce, w którym głosił Budda. Mówi się, że drzewo rosnące w tym miejscu jest zasadzone z nasion drzewa Bodhi, tego samego, pod którym Budda osiągnął samorealizację.
Samo nabrzeże rzeki jest rodzajem ogromnej świątyni, w której służba nigdy się nie kończy - jedni się modlą, inni medytują, a jeszcze inni uprawiają jogę. Tu spalane są zwłoki zmarłych. Warto zauważyć, że spaleniu poddawane są tylko ciała tych, którzy wymagają rytualnego oczyszczenia przez ogień; dlatego ciała świętych zwierząt (krów), mnichów, kobiet w ciąży są już uważane za oczyszczone przez cierpienie i bez kremacji wrzucane są do Gangesu. To jest główny cel starożytnego miasta Varanasi - dać ludziom możliwość uwolnienia się od wszystkiego, co łatwo psuje się.
A jednak, pomimo niezrozumiałych, a tym bardziej smutnych dla misji nie-hinduskich, to miasto jest bardzo realnym miastem z milionem ludzi. W ciasnych i wąskich ulicach słychać głosy ludzi, dźwięki muzyki, okrzyki kupców. Wszędzie otwarte są sklepy, w których można kupić pamiątki, od starożytnych naczyń po sari haftowane srebrem i złotem.
Miasto, choć nie można go nazwać czystym, nadal nie cierpi z powodu brudu i przeludnienia tak bardzo, jak inne duże miasta Indii - Bombaj czy Kalkuta. Jednak dla Europejczyków i Amerykanów ulica każdego indyjskiego miasta przypomina gigantyczne mrowisko - wokół jest kakofonia rogów, dzwonków rowerowych i wrzasków, a nawet na rikszerze bardzo trudno przecisnąć się przez wąskie, choć centralne uliczki.
Zmarłe dzieci w wieku poniżej 10 lat, ciała kobiet w ciąży i pacjentów z ospą nie są poddawane kremacji. Kamień jest przywiązany do ich ciał i wrzucony z łodzi na środek rzeki Ganges. Taki sam los czeka tych, których krewnych nie stać na zakup wystarczającej ilości drewna. Kremacja na stosie kosztuje dużo pieniędzy i nie każdego na to stać. Czasami zakupione drewno nie zawsze wystarcza do kremacji, a wtedy do rzeki wrzucane są na wpół spalone szczątki ciała. W rzece można zobaczyć zwęglone szczątki ciał zmarłych. Szacuje się, że około 45 000 nieremontowanych ciał jest co roku grzebanych w mieście w korycie rzeki, co zwiększa toksyczność już mocno zanieczyszczonej wody. To, jakie szokuje odwiedzanie zachodnich turystów, wydaje się być dla Hindusów całkiem naturalne. W przeciwieństwie do Europy, gdzie wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami, w Indiach każdy aspekt życia jest widoczny na ulicach,czy to kremacja, pranie, kąpiel czy gotowanie.
Rzeka Ganges w cudowny sposób była w stanie oczyścić się przez wiele stuleci. Nawet 100 lat temu mikroby, takie jak cholera, nie mogły przetrwać w jej świętych wodach. Niestety, dzisiaj Ganges jest jedną z pięciu najbardziej zanieczyszczonych rzek na świecie. Przede wszystkim ze względu na toksyczne substancje odprowadzane wzdłuż koryta rzeki przez przedsiębiorstwa przemysłowe. Poziom skażenia przez niektóre drobnoustroje setki razy przekracza dopuszczalne poziomy. Odwiedzających turystów uderza całkowity brak higieny. Popioły zmarłych, kanały ściekowe i darowizny przepływają obok wiernych, którzy kąpią się i dokonują ceremonii oczyszczenia w wodzie. Z medycznego punktu widzenia pływanie w wodzie rozkładającej zwłoki niesie za sobą ryzyko infekcji wieloma chorobami, w tym zapaleniem wątroby. To jakiś cudże tak wiele osób codziennie zanurza i pije wodę i nie czuje żadnej krzywdy. Niektórzy turyści nawet dołączają do pielgrzymów.
Liczne miasta położone nad Gangesem również przyczyniają się do zanieczyszczenia rzeki. Według raportu Centralnego Urzędu ds. Zanieczyszczeń Środowiska, miasta Indii poddają recyklingowi jedynie około 30% wszystkich ścieków. Dziś Ganges, podobnie jak wiele innych rzek w Indiach, jest bardzo zatkany. Zawiera więcej ścieków niż słodka woda. A wzdłuż jej brzegów gromadzą się odpady przemysłowe i pozostałości po kremacji
zwłoki.
Tak więc Pierwsze Miasto na Ziemi (jak nazywa się Varanasi w Indiach) wywiera na turystów dziwny i niesamowicie silny, niezatarty wpływ - nie da się go z niczym porównać, tak jak nie można porównywać religii, ludów i kultur.
Na podstawie: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com