Jaka jest różnica między koszulą a koszulką? Być może dla większości nie ma różnicy. Ale w świecie mody koszulka nazywana jest produktem z delikatnej tkaniny, w pastelowych kolorach i bez kieszeni (w skrajnych przypadkach z jedną). I prawie taka sama, ale wykonana z gęstej tkaniny w jasnym kolorze iz kieszeniami to koszula. Ponadto powinien być noszony tylko na zewnątrz.
Starożytne słowiańskie słowo „srachitsa” wywołuje u współczesnych niezręczne skojarzenia. Tymczasem w Rosji tak nazywała się długa płócienna koszula, którą później zamieniono na zwykłą koszulę. Ponadto Słowianie dostali od Scytów „shrachitsa”.
Bogactwo na ramionach
Starożytna Grecja jest niewątpliwie kolebką cywilizacji europejskiej. Stamtąd wywodzi się moda na długą tunikę. Rzymianie zamienili go w tunikę - wygodny element garderoby na prawie każdą okazję.
Nawet po upadku Rzymu moda na podkoszulek, będący w pewnym sensie tuniką, nie zniknęła. We wczesnym średniowieczu zarówno mężczyźni, jak i kobiety nosili dwie tuniki - górną i dolną. Co ciekawe, tunika bieliźniana była bardziej obszerna pod względem długości, podczas gdy dolna miała krótkie rękawy.
W XIV wieku ulepszono technologie produkcji tkanin, a podkoszulek, który miał długość do połowy uda, zaczął być szyty z cienkiego śnieżnobiałego batystu. Okrągły lub kwadratowy dekolt można ozdobić koronką, haftem lub warkoczem. Nie trzeba dodawać, że tylko bogaci mogli sobie na coś takiego pozwolić?
Aby ludzie wokół mogli zobaczyć ten stylowy element garderoby, krawcy wymyślili marynarkę z licznymi szczelinami, przez które można było ocenić jakość i czystość koszuli. Czasami koszula była wypuszczana na spodnie pod krótką odzieżą wierzchnią. Dla kobiet włoscy krawcy wymyślili sukienki z ciętymi rękawami, przez otwory których celowo wyciągnięto śnieżnobiały materiał dolnej koszuli. Technika ta umożliwiła zestawienie ciemnej odzieży wierzchniej z lekkim podkoszulkiem.
Film promocyjny:
Po jakości i kolorze koszuli można było rozpoznać, kto był przed tobą. Tylko arystokraci i bogaci ludzie mogli sobie pozwolić na śnieżnobiałe koszule z batystu lub cienkiego lnu. W końcu 80 godzin pracy poświęcono tylko na wyprodukowanie 1 metra kwadratowego drogiej tkaniny. W krajach europejskich istniało takie powiedzenie, że szlachcic „nosi swoje bogactwo na ramionach”. Doszło do tego, że szlachta zapisała koszule jako dziedzictwo, jako cenną własność.
Zwykli ludzie nosili produkty wykonane z szorstkiego szarego płótna. W takiej koszuli można było pracować bez obawy o skorodowanie potu czy rozerwanie materiału. Nikt nie pomyślał o prasowaniu lub krochmaleniu tych ubrań.
Piękno na wystawie
W XV i XVI wieku Hiszpania wyznaczała trendy w Europie. Szlachetny hidalgo lubił nosić cienkie koszule, na które zakładano dopasowaną kamizelkę, zwaną tuniką. Koszula z tamtych czasów miała mezzy kołnierzyk i wysokie mankiety, które wystawały spod odzieży wierzchniej. W przypadku szlachetnych pań podkoszulek znajdował się pod sukienką, ale jego kołnierz nie tylko wystawał, ale otwierał się z przodu, odsłaniając szyję. W historii nazywano go „kołnierzem Stewarta”. W tym samym XVI wieku włoscy rzemieślnicy zaczęli tkać koronki, które natychmiast znalazły zastosowanie na bujnych kołnierzykach i mankietach koszul. Co więcej, całe to „tuningowanie” dodatkowo podniosło ceny już drogich produktów.
Piękno i wartość koszuli doprowadziły do tego, że na początku XVII wieku we Francji arystokraci zaczęli nosić ją zarówno jako bieliznę, jak i płaszcz. Po co ukrywać takie piękno ?! W tym samym czasie na mankietach pojawiły się pierwsze spinki do mankietów - dwie pary szklanych guzików połączonych złotym lub srebrnym łańcuszkiem. W połowie tego wieku Francuzi uważali za normę noszenie dwóch koszul. Jedna jest blisko ciała, dolna (bielizna), a druga szeroka i ozdobiona koronką i falbankami, górna. W tym samym czasie ponownie zwrócono uwagę na projekt fałszywych obroży. W rezultacie już na początku XVIII wieku moda francuska stała się wzorem do naśladowania dla całej Europy.
Ale Francuzi poszli dalej. Bujne falbanki i jeszcze bardziej ozdobna koronka na mankietach to trend początku XVIII wieku. Jednak z biegiem lat w społeczeństwie wzrosła część burżuazji, która nie jest przyzwyczajona do wydawania pieniędzy na jedwab i koronki. Tak więc w Foggy Albion francuski szyk został przekształcony w angielski praktyczność. Falbanka i koronka zniknęły, a kołnierz stał się stójką z lekko zakrzywionymi końcami. Ta koszula dobrze komponowała się z frakiem, który stał się modny w latach 70-tych XVIII wieku.
W tym czasie w Rosji od dawna przyjęto zarówno tradycje europejskie, jak i modę europejską. Chociaż koszula była aktywnie noszona przez starożytnych Słowian, po przejęciu jej od Scytów. W połowie X wieku moda bizantyjska przeniknęła do Rusi Kijowskiej wraz z chrześcijaństwem. Teraz książęta kijowscy, podobnie jak rzymscy szlachcice, nosili tuniki wykonane z drogich tkanin. To prawda, że w przeciwieństwie do rzymskich miały długie rękawy i rozcięcia u dołu po bokach. Pod tuniką książę lub bojar mógł nosić podkoszulek, który nazywano „srachitsa” („koszula”).
Z kolei zwykli ludzie nosili zwykłą koszulę płócienną lub pstrokatą, z podszewką z przodu iz tyłu, która była szyta czerwonymi nitkami. Koszula była noszona na zewnątrz i wiązana sznurkiem lub wąskim paskiem. W święta zdobiły ją kołnierze-naszyjniki o okrągłym kształcie i haftowane rękawy - rodzaj mankietów.
Obroże biało-niebieskie
Słowiańskie dziewczyny nosiły długą koszulę sięgającą do stóp. Chłopskie żony szyły białe lniane koszule. Bogatsze panie zamawiały kolorowe wyroby z jedwabiu. W takich koszulach dekolt, dół i dół rękawów były haftowane jasnymi nitkami lub zdobione aplikacjami z materiału. Z reguły księżniczki i bojary nosili na koszulach tuniki i dalmatyki. Spod rękawów odzieży wierzchniej miał odsłaniać haftowane rękawy dolnej koszuli.
W XV wieku słynna kosovorotka pojawiła się w Wielkim Księstwie Moskiewskim. Różnica w stosunku do zwykłej koszuli polegała na mniejszej długości i obecności rozcięcia do zakładania nie pośrodku, ale z boku. Wynikało to z faktu, że podczas pracy krzyż z szyi zawsze starał się wyskoczyć, aw koszuli był pod materiałem. I wygodniej było pracować w krótkiej koszuli.
W tym samym czasie pojawiły się pokojówki w białych bawełnianych lub jedwabnych koszulach - noszone były wyłącznie w pokoju (górnym pokoju) i były chronione jak źrenica oka. Koszule te miały prosty krój, wąskie rękawy i marszczone pod szyją.
Reformy Piotra I zmusiły rosyjską szlachtę do zaakceptowania europejskiej mody, a bluzka pozostała losem chłopów, kupców i burżuazji. Chociaż nawet pod koniec XIX wieku słowianofile, nawet szlachetnie urodzeni, demonstracyjnie nosili kosovorotki na znak miłości do przeszłości.
A w Europie i Ameryce do tego czasu popularna stała się „amerykańska koszula” - koszula, którą noszono nie przez głowę, ale przez rozpinanie guzików z przodu. Większość mężczyzn je dziś nosi. Stójka została zastąpiona praktycznym puchowym kołnierzem. Firma Brown, Davis & Co., która wynalazła tego typu koszulki, rozpoczęła ich masową produkcję. W rezultacie cena stała się tak demokratyczna, że nawet biedny człowiek mógł sobie pozwolić na koszulę. To prawda, że teraz pozycję osoby w społeczeństwie oceniano nie na podstawie mankietów i falbanek, ale na podstawie koloru kołnierza. Wtedy powstała opinia, że „białe kołnierzyki” to menedżerowie, bankierzy, politycy, a „niebiescy kołnierzyki” to inżynierowie, projektanci, pracownicy. Chociaż w 1924 roku założyciel IBM, Thomas John Watson, wprowadził dress code wymagający od pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, noszenia wyłącznie białych koszul.
Pod koniec XIX wieku „koszule amerykańskie” stopniowo weszły do mundurów wojskowych, a do połowy XX wieku zostały „zaadoptowane” w prawie wszystkich armiach świata.
Alexey MARTOV