Postęp technologiczny, zmiany w społeczeństwie i chęć zmniejszenia szkód, jakie przemysł modowy wyrządza naturze, motywują naukowców, wynalazców i projektantów do wymyślania nowych sposobów tworzenia ubrań. Teraz, wchodząc do sklepu jakiejkolwiek marki, trudno sobie wyobrazić, że nasze wnuki kupią zupełnie inne rzeczy. Już dziś powstają technologie, które mogą całkowicie zmienić modę. Nóż zbadał, jakie ubrania możemy nosić w przyszłości.
Cyfrowy łuk
W marcu 2020 roku rosyjskie media napisały, że dyrektor medialny Yandex Daniil Trabun kupił cyfrowe ubrania od projektantki z Ufy, Reginy Turbiny, stając się jednym z pierwszych właścicieli wirtualnego obrazu. Jednak takie działania od dawna nie są czymś niezwykłym: od wielu lat użytkownicy gier wideo kupują za prawdziwe pieniądze przedmioty, w tym ubrania, których nigdy nie będą mogli wykorzystać poza światem gry.
Kombinezony cyfrowe, takie jak ten, który kupił Trabun, są tym samym rodzajem przejęcia. Często porównuje się je do papierowych ubrań dla tekturowych lalek, popularnej niegdyś rozrywki dla dzieci. Możesz nosić cyfrowe rzeczy na zdjęciach i filmach: właściciel robi sobie zdjęcie, a następnie nakłada model 3D na obraz.
Po raz pierwszy kolekcja tych ubrań została zaprezentowana w 2018 roku - tak agencja kreatywna Virtue zwróciła uwagę na otwarcie sklepu internetowego Carlings. Teraz inne marki również robią to z reguły również dla PR.
Odzież cyfrowa jest dużo bardziej ekologiczna. Ponadto można go wykonać w jednym egzemplarzu i niedrogo (około 10-50 euro) w porównaniu do fizycznie istniejących rzeczy wykonanych na zamówienie. Istnieją jednak bardzo drogie stroje cyfrowe, takie jak sukienka Iridescence, kupiona za 7800 funtów.
Sukienka Iridescence została stworzona przez berlińską artystkę Johanna Jaskowską we współpracy ze studiem gier Dapper Labs i cyfrowym domem mody The Fabricant.
Film promocyjny:
Kolejny plus odzieży cyfrowej dla lubiących się wyróżniać: potrafi łamać prawa fizyki i dzięki temu wyglądać bardzo nietypowo. Kupowanie łuku cyfrowego dla wielu wydaje się kaprysem, ale tylko czas pokaże, czy jest to ulotny trend, czy teraz jest z nami na zawsze.
T kani z nanocząsteczkami srebra
Zastosowanie srebra do produkcji tekstyliów nie zostało wczoraj wymyślone. Na Zachodzie pod koniec XX wieku sprzedawano tkaniny ze srebrnymi nićmi jako antybakteryjne i antystatyczne, oferowano je do szycia odzieży medycznej, do wyrobu dywanów, materacy oraz dekoracji wnętrz samolotów i statków kosmicznych. W 2007 roku studentka Cornell University Olivia Ong wraz z naukowcami stworzyła kilka modeli odzieży z tkaniny z nanocząsteczkami różnych metali, które zdaniem wynalazców chroniły przed infekcjami.
Jednak hiszpańscy naukowcy obawiają się, że produkcja i pranie tkanin metalami może zanieczyścić wodę. Dlatego obecnie najczęściej mówią tylko o tkaninach ze srebrnymi nanodrutami: to jeden z najbezpieczniejszych metali. Obecnie istnieje kilkanaście firm produkujących nie tylko tekstylia domowe i medyczne ze srebrem, ale także odzież - najczęściej odzież sportową.
Tworzenie materiałów z nanodrutami srebra nie wymaga tak dużej ilości metalu, aby stać się bajecznie drogie. Chociaż takie tkaniny też nie będą tanie, więc kupowanie ich jak koszulek na masowym rynku nie będzie działać. Jak dotąd, oprócz odzieży medycznej i sportowej, z takich tekstyliów produkuje się skarpety leczące grzybicę stóp oraz tapety chroniące domy przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Ale w przyszłości będzie można szyć zarówno odzież codzienną, jak i jej poszczególne części z tkaniny ze srebrem, na przykład kieszenie chroniące smartfony przed kradzieżą danych.
Najbardziej znane firmy produkujące tekstylia ze srebrem i innymi metalami:
- Statex (Niemcy),
- Shieldex, jego niezależny amerykański oddział,
- marka odzieży sportowej Silvadur amerykańskiej korporacji Dupont.
Tkaniny, które ładują gadżety
Innym know-how są tkaniny wytwarzające energię, które są obecnie opracowywane w Göteborgu (Szwecja). W 2018 roku badacze Anja Lund i Christian Müller zademonstrowali tkankę miękką, która generuje niewielki ładunek elektryczny pod ciśnieniem i napięciem (znane jako materiały piezoelektryczne). Prąd jest generowany wydajniej, gdy nici są mokre, co oznacza, że technologia ta powinna szczególnie dobrze działać w odzieży sportowej.
Anja Lund mówi, że tkanin piezoelektrycznych można używać do szycia całych ubrań i poszczególnych części. Może to być najbardziej przydatne dla sportowców i podróżników podczas długich wyścigów i wędrówek, gdy trudno jest naładować niezbędne urządzenia.
drukowanie 3d
Druk 3D wydawał się czymś przełomowym i przełomowym na początku do połowy 2010 roku, ale teraz technologia wydaje się być powszechna w wielu różnych dziedzinach, w tym w modzie. Holenderska projektantka Iris van Harpen uczyniła druk 3D znakiem rozpoznawczym swojej marki i tworzy rozpoznawalne surrealistyczne dzieła, które przypominają architekturę budynków Zahy Hadid. Martje Dijkstra, mniej znana rodaczka Van Harpena, również pracuje z tkaninami drukowanymi w 3D, a jej ubrania są wysoko cenione przez krytyków mody.
W 2016 roku w nowojorskim Metropolitan Museum of Art odbyła się wystawa Manus x Machina poświęcona modzie w dobie postępu technicznego. Były między innymi rzeczy wydrukowane na drukarce 3D, w tym garnitur Chanel autorstwa Karla Lagerfelda. Producenci sneakersów również zaczynają przyglądać się drukowaniu 3D, ale przyszłość tych inicjatyw jest niepewna.
Teraz nie chodzi nawet o to, jak zastosować tę technologię do produkcji odzieży i akcesoriów (to już rzeczywistość).
Inne naturalne tkaniny
Teraz ludzkość stoi przed globalnym celem - zminimalizowania szkód, jakie wyrządza naturze. Branża modowa okazała się jednym z głównych źródeł zła na wiele sposobów - od prowokowania ludzi, przez hiperkonsumpcję, po szkodliwe emisje podczas przelotów ludzi na tygodnie mody. Sama produkcja tekstyliów zanieczyszcza środowisko, ale niektóre tkaniny wpływają na środowisko silniej, podczas gdy szkody spowodowane przez inne są minimalne.
Na przykład popularny poliester i nylon są wytwarzane z produktów ropopochodnych, a wszystkie naturalne tkaniny syntetyczne będą się rozkładać przez tysiąclecia. Do tej pory producenci nie byli w stanie wymyślić prawdziwie biodegradowalnych tkanin syntetycznych. Jedynym względnie przyjaznym dla środowiska sposobem zakupu tych tkanin jest wybieranie tych pozyskanych metodą recyklingu (np. Z plastikowych pojemników).
Innym popularnym rodzajem tkaniny jest bawełna, która jest uwielbiana za swoją naturalność i taniość. Stanowi 40% całej odzieży produkowanej na świecie. Problem polega na tym, że bawełna jest często uprawiana przy użyciu pestycydów, nawozów i innych chemikaliów, które uwalniają dwutlenek węgla do atmosfery i zwiększają globalne ocieplenie.
Na przykład Morze Aralskie na granicy Kazachstanu i Uzbekistanu prawie wyschło, po części dlatego, że Uzbekistan intensywnie uprawia bawełnę. Zniknął duży zbiornik wodny - a klimat regionu stał się bardziej suchy, co utrudniło życie miejscowej ludności.
Etykieta „bawełna organiczna” oznacza jedynie, że w jej uprawie nie zastosowano żadnych toksycznych substancji, ale jest to destrukcyjne dla zasobów wodnych. To skłoniło wielu projektantów i naukowców do rozważenia możliwych zamienników popularnych tkanin.
W bajce Andersena „Dzikie łabędzie” księżniczka Eliza jest zmuszona utkać 11 koszul z pokrzywy cmentarnej, aby usunąć zaklęcie z jej braci i zmienić ich z łabędzi z powrotem w ludzi. To, co dla Elizy było przekleństwem i wyczynem, w dzisiejszych czasach może być wyjściem: tkaniny wykonane z bezpretensjonalnych, rosnących wszędzie pokrzyw, mogą zastąpić mniej przyjazną dla środowiska bawełnę.
Tkanina z włókna pokrzywy została wyprodukowana w Korei kilka tysiącleci temu i była noszona przez zamożnych mieszkańców regionu. Niektóre kraje europejskie również produkowały podobne ubrania. Teraz ten fakt z europejskiej historii jest prawie zapomniany, ale wydaje się, że firmy odradzające tekstylia pokrzywowe przywrócą go do mody.
Brytyjski duet projektantów Vin + Omi istnieje od 2004 roku. Jej założyciele od razu postanowili, aby ich produkcja była jak najbardziej przyjazna dla środowiska, dlatego pracują z tkaninami wykonanymi z przetworzonego plastiku i włókien pokrzywowych. W 2020 roku na London Fashion Week duet zaprezentował kolekcję wykorzystującą rośliny z królewskiego ogrodu księcia Karola. Niemiecki projektant Gezine Jost i Kenyan Green Nettle Textile również pracują z tkaninami pokrzywowymi, ale nadal daleko im do sukcesu Vin + Omi, którego ubrania noszą Kate Moss, Beyoncé i Michelle Obama.
Bawełna mleczna powstała w latach trzydziestych XX wieku, ale wtedy technologia nie rozwinęła się jeszcze na tyle, aby zorganizować całą produkcję. W drugiej połowie 2010 roku stało się to możliwe, a opinia publiczna zobaczyła pierwsze wyniki około dwa lata temu. Włoska projektantka Antonella Bellina stworzyła markę Duedilatte i produkuje koszulki dla dzieci i dorosłych z mlecznej bawełny. Mówi, że taki materiał jest hipoalergiczny, nawilża skórę i działa antybakteryjnie. Technologia ta jest również ekonomiczna i przyjazna dla środowiska: do wyprodukowania jednego kilograma bawełny mlecznej potrzeba mniej niż 1 litr wody, a na taką samą ilość bawełny roślinnej - około 15 litrów.
Równolegle z Włochami niemiecka mikrobiolog i projektantka Anke Domaske wprowadziła na rynek swoją markę odzieży z mlecznej bawełny Qmilk. Domaske mówi, że taka tkanina stała się ujściem dla jej rodziny: kiedy jeden z jej krewnych zachorował na raka, stał się uczulony na prawie wszystkie istniejące rodzaje tekstyliów. Ściereczka z przeterminowanego mleka jednocześnie rozwiązuje problem oszczędzania zasobów naturalnych i ograniczenia marnotrawstwa, bo w ten sposób produkt, który nie nadaje się do jedzenia, dostaje drugą szansę.
Innym potencjalnie popularnym materiałem naturalnym są tkaniny z soku cytrusowego. W tym kierunku zmierza włoski startup Orange Fiber. W 2019 roku firma stworzyła wspólną kolekcję z H&M, ale jest gotowa do współpracy z dowolnymi markami. Nic dziwnego, że Orange Fibre narodziło się we Włoszech, gdzie rocznie produkuje się 700 000 ton odpadów cytrusowych. Firma ma dwa cele: zmniejszenie ilości odpadów i wytwarzanie trwałych tkanin.
Sztuczna skóra z grzybów
W 2016 roku amerykański startup MycoWorks zaprezentował materiał wykonany z grzybów, nie do odróżnienia z daleka od skóry. Ich konkurentami są innowacyjna firma Bolt Threads i jej wersja produktu o nazwie Mylo. We Włoszech jest podobnie - piżmo firmy Grado Zero Espace.
W przeciwieństwie do wyrobów skórzanych, piżmo nie jest poddawane działaniu szkodliwych dla środowiska chemikaliów.
Jeśli produkcja sztucznej skóry z grzybów może zostać doprowadzona na wysoki poziom i wyprodukowana masowo, pomoże to rozwiązać poważne problemy:
- etyczny - zabija się zwierzęta, aby zrobić ze skóry ubrania i buty;
- ekologiczny - inwentarz żywy przyczynia się do efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia.
Ubrania jako gadżet
Teraz dane o naszym zdrowiu są zbierane przez bransoletki fitness i smartfony. Ale nowoczesna technologia już teraz wplata druty, chipy i mikroukłady w odzież, aby była wygodna. Wkrótce spodenki do biegania mogą odczytywać tętno, temperaturę ciała i ciśnienie krwi.
Kanadyjska firma Myant obecnie osadza czujniki tylko w bieliźnie, ale planuje zastosować więcej technologii i rozszerzyć asortyment. Niemiecka firma Interactive Wear od 15 lat rozwija technologie i tworzy tekstylia z żarówkami LED, czujnikami, czujnikami i kontrolerami do regulacji temperatury.
Możliwość regulacji temperatury jest jedną z najpopularniejszych opcji, które innowatorzy mody starają się wprowadzić do odzieży. W 2015 roku Moon Berlin wprowadził ogrzewany płaszcz na baterie. Odzież z kontrolowaną temperaturą może trwale rozwiązać problem, gdy na zewnątrz jest zimno w zimie i gorąco w pomieszczeniu w tej samej odzieży.
Tkanka bakteryjna
Biolodzy sugerują stosowanie w przemyśle modowym nie tylko mleka, grzybów i skórki pomarańczowej, ale także bakterii. W 2016 roku bioinżynier Wang Wang wraz z zespołem naukowców zaproponowali regulację wentylacji tkaniny odzieży sportowej za pomocą bakterii reagujących na temperaturę i wilgotność ludzkiego ciała. Wymyślili materiał dla marki New Balance z systemem wentylacji, który działa, gdy sportowiec poci się podczas treningu.
Amerykanka Suzanne Lee, założycielka Bio Couture i starszy badacz w Central College of Fashion, również zajmuje się bakteriami. Saint Martin w Londynie. Tworzy materiał podobny do skóry z mieszanki herbaty i bakterii - tej samej kombuchy, która tworzy napój o nazwie kombucha.
To jeden z najbardziej innowacyjnych dotychczas sposobów przemyślenia mody, a teraz trudno powiedzieć, czy będzie można taką produkcję wykonać na masową skalę.
Autor: Marina Agliullina