Ruiny starożytnego starożytnego miasta Efez są jedną z najpopularniejszych atrakcji Turcji i niezmiennie przyciągają morze turystów. Ten pomnik znajduje się na zachodnim wybrzeżu Turcji, w pobliżu małego miasteczka Selcuk.
W drugim wieku pne. było tu miasto, a samo miasto Efez zostało kiedyś zbudowane jako port. Miasto osiągnęło największy rozkwit w okresie Cesarstwa Rzymskiego - było drugim po Rzymie najważniejszym miastem. Następnie morze przesunęło się na zachód, znaczenie miasta gwałtownie spadło i popadło w pustynię.
Efez zajmuje około 10 kilometrów kwadratowych, ale większość jego skarbów ukryta jest w nieprzeniknionych bagnach. Ale nawet to, co jest na powierzchni, jest więcej niż wystarczające, aby spędzić tu cały dzień. Badania archeologiczne starożytnej osady rozpoczęli w 1869 roku angielscy naukowcy i trwają do dziś.
Efez to jedno z niewielu starożytnych miast, po których można dziś przejść. Wystarczy przejść się jego ulicami, badając struktury architektoniczne minionych stuleci, zniszczone, odkopane przez archeologów i ponownie zaprezentowane światu jako dowód bezgranicznego lotu ludzkiej wyobraźni. Zmieniające się kultury i religie, ludzie z reguły niszczyli wszystko, co przyszło im do ręki, nie przejmując się tym, co myślą potomkowie. A my żałujemy tego, co straciliśmy i staramy się wyobrazić sobie w wyobraźni to, co nie przetrwało - bogato zdobione sztukaterie elewacji domów, jasność i pretensjonalność wzorów mozaikowych pokryć, wielkość świątyń, których sklepienia wznoszą się na licznych rzędach marmurowych kolumn …
Dawno temu, w okresie Wielkiej kolonizacji, kiedy Grecy Jońscy aktywnie eksplorowali wybrzeża Morza Śródziemnego, Czarnego, Egejskiego, Marmara (a było to między XVI a XI wiekiem pne) - wszystkie te morza, które myją półwysep Azji Mniejszej, okupowane do dziś Turcja to niesamowity kraj - u zbiegu rzeki Kayistra do Morza Egejskiego powstało nowe miasto Afasa - Miasto nad rzeką. Poprzedziły to niemal mistyczne wydarzenia. W tym czasie w Atenach panował król o imieniu Codra, który miał syna Androclesa. Jak wiecie, przez cały czas i pośród wszystkich narodów tylko Bóg był ponad królem. A Grecy mają cały panteon bóstw prowadzony przez Zeusa.
Królowie otrzymywali wiadomości od swoich niewidzialnych patronów za pośrednictwem duchowieństwa. Tak więc Androcles otrzymał od Wyroczni Delfickiej rozkaz założenia nowego miasta na wybrzeżu Morza Egejskiego. Zbierając armię, Androcles natychmiast udał się na ziemie, w których żyli Etruskowie od niepamiętnych czasów, a wśród nich tajemnicze plemię wojowników, Amazonki, które nie były gorsze od ludzi w sztukach walki i dlatego żyły osobno, tylko od czasu do czasu wpuszczając mężczyzn do swoich chat, aby rodzina Amazonek mogła przetrwać. Wyrocznia powiedziała synowi Codry, gdzie powinien założyć nowe miasto - w którym połączą się trzy symbole - ryba, ogień i dzik. Androcles znalazł takie miejsce. Już zdesperowany, eksplorując rozległe terytorium, postanowił wrócić do domu nie słony, ponieważ iskry leciały z ognia, na którym smażono ryby przed długą podróżą, od nich zapalił się najbliższy krzak,z krzaka wyskoczył dzik.
- Przepowiednia wyroczni się spełniła! - zawołał książę i nakazał założyć miasto na tym miejscu. Tak więc wola bogów została wypełniona i od tego czasu zaczyna się historia starożytnego Efezu.
Film promocyjny:
Miasto u podnóża góry Bulbul (współczesna nazwa) jest drugim wcieleniem miasta Androcles. Został zbudowany przez jednego z towarzyszy Aleksandra Wielkiego, który go podbił lub, jak mówią, wyzwolił, spod władzy Persji w 334 rpne. Imię nowego władcy Efezu brzmiało Lizymach. Aleksander Wielki złożył swojemu wojownikowi prawdziwie królewski prezent. Jeden problem był w Efezie - rzeka Kaistra (lub Small Menderes) miała tendencję do podmokania, co doprowadziło do pojawienia się ogromnej liczby komarów, które przenoszą choroby, takie jak malaria. Ludzie umierali, ale stanowczo odmawiali opuszczenia swoich domów. Potem zmusił ich do tego mądry Lizymach - kazał nie dostarczać wody do miasta. Mieszkańcy nie mieli innego wyboru, jak opuścić swoje domy i oddalić się od zdradliwej rzeki.
Wyłożone marmurem i kamieniami proste ulice miasta biegną w dół zbocza góry iw czasach Lizymacha doprowadziły podróżnika do portu morskiego, gdzie cumowały liczne statki z towarami. Miasto rozwinęło się więc dzięki intensywnemu handlowi. Ale w III wieku pne doszło do silnego trzęsienia ziemi, w wyniku którego morze cofnęło się, opadając o 57 metrów. Ta klęska żywiołowa, podobnie jak niezliczone wojny podboju osłabiające niegdyś potężne miasto, zapoczątkowała upadek Efezu. Dziś starożytny Efez to martwe miasto. Ale każdego dnia znów ożywa, wypełniona wielojęzyczną mową spacerujących po jego ulicach turystów. Jasny tłum wędruje wzdłuż nich od wschodniej bramy w dół wzgórza, słuchając zabawnych opowieści przewodników i ledwo mając czas na uchwycenie wszystkich widoków podczas dwóch godzin wycieczki, klikając kamery w lewo i prawo.
Pierwszym budynkiem, który oczywiście zapamiętają wszyscy bez wyjątku, jest Odeon lub Teatr Mały. Jest dobrze zachowany, chociaż został zbudowany w 150 roku i był przeznaczony na posiedzenia rady miejskiej. Jest mało prawdopodobne, aby senatorowie Efezu byli ubrani tak kolorowo, jak ludzie siedzący dziś na schodach-ławkach! Grupy turystów rozmieszczone są w zwartych grupach we wszystkich czterech sektorach audytorium i słuchają, słuchają uduchowionych przemówień przewodników tuż pod gorącym słońcem, ponieważ dach Odeonu runął siedemnaście wieków temu. Teraz z teatru widać wyraźnie trzy pagórki, zbudowane z cegieł, które wznoszą się na wysokich cokołach po lewej stronie siedzących. Mając dobrą wyobraźnię, można sobie wyobrazić, jaką mieli początkową formę i, wyobrażając sobie, zdziwić się: były to posągi trzech potężnych byków, z opuszczonymi głowami, gotowymi do ataku na każdego,którzy staną im na drodze. Byk jest nadal symbolem tureckiego miasta Selcuk, które zajmuje terytorium starożytnego Efezu. Nawiasem mówiąc, współcześni mieszkańcy Turcji, która zjednoczyła w swoich granicach wiele starożytnych królestw, nadal lubią stawiać pomniki lub kompozycje rzeźbiarskie zwierzętom, ptakom, a nawet roślinom.
Tak więc w jednym z miast po drodze do Efezu stoi pomnik figi - po grecku figowego drzewa - tego samego drzewa, z dużym ażurowym liściem, którego nagość Adam i Ewa zakryli. Ale pomnik nie został wzniesiony na cześć biblijnych bohaterów, ale dlatego, że ten słodki owoc, figi, jest uprawiany w tych stronach jako główna roślina uprawna. W pobliżu miasta Denizli znajduje się pomnik koguta. Ptak ten uratował miasto przed pożarem, który wydarzył się wczesnym rankiem, tak wcześnie, że kogut nie miał czasu na piosenki, ale śpiewał, ryczał i budził właściciela. A on z gniewu na niespokojnego ptaka postanowił natychmiast odciąć mu głowę - wyskoczył z siekierą na podwórko i … zobaczył pożar.
W Efezie dobrze zachowały się posągi ludzi bez głów. Być może w tamtych odległych czasach powstały z rąk jakichś sławnych ludzi lub nawet władców miasta, ale … ich imiona przeszły do historii. Ale byki są nadal rozpoznawalne! Naprzeciw teatru znajduje się Agora, czyli po prostu rynek. Tam nie tylko handlowali, ale organizowali walne spotkania obywatelskie. To znaczy - aby porozmawiać z całym światem - proszę przyjść na Agorę, a jeśli szeptacie między sobą na różne tematy polityczne - udajcie się do Odeonu. Z Agory pozostało jednak niewiele - ażurowe kapitele z kolumn lub fragmenty własnych pni, rozrzucone losowo na ziemi.
Efez jest tak starożytnym miastem, że wraz z ustalonymi faktami dotyczącymi nominacji zrujnowanych domów, datami panowania tego lub innego cesarza, istnieją legendy wplecione organicznie w płótno historii. Już sama nazwa miasta dała początek jednemu z nich - pięknej opowieści o królowej wojowniczego plemienia Amazonek, które żyło na tych ziemiach przed przybyciem Greków. Nazwa tej Amazonki brzmiała Efezja, co znaczy - pożądana. A była tak piękna, że Androcles zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Nie wiadomo, czy Efezę rozpaliło się tym samym żarliwym uczuciem do greckiego księcia, ale, co dziwne, zgodziła się zostać jego żoną. A potem, idąc za przykładem swojej królowej, wszystkie Amazonki również znalazły mężów wśród wojowników Androcles. Albo byli wyczerpani bez mężczyzn, albo wykazywali kobiecą mądrość, zdając sobie sprawę, że mogą zginąć w bitwie z Grekami,ale złamali przysięgę zachowania monogamicznego społeczeństwa. Androcles, oczarowany żoną, nazwał swoje miasto jej imieniem. Tak pojawił się Efez.
Opisy wojowniczek znajdują się w mitach i legendach ludów różnych krajów. Według jednej wersji wszystkie Amazonki są córkami boga Aresa i jego ukochanych bogiń - Harmonii, Otrery, a nawet samej Artemidy, którą czciły Amazonki Azji Mniejszej. Nazwali swoją boginię Qibla. Charakterystyczną cechą bogini były jej liczne piersi. Zstąpił do nas ten sam posąg bogini Artemidy, znaleziony w Artemizji Efeskiej, zbudowany w VI wieku pne. Według mitologii greckiej Artemida była siostrą Apolla, córki wszechmocnego Zeusa i pięknej bogini Leto. Amazonki są zawsze przedstawiane na koniach, ubrane w domowe skórzane szaty i hełmy, uzbrojone w łuk, topór bojowy i lekką tarczę. Włosy trzepoczą na ramionach, oczy wyrażają odwagę, twarze są surowe i wyrażają niedostępność. I oczywiście wojownicy są szczupli jak kozice, a jednocześniemają dobrze rozwiniętą muskulaturę rąk i nóg. Ale jest opis, który mówi, że dziewczyny - córki Amazonek paliły swoje lewe piersi dla wygodniejszego posługiwania się bronią. A spartański styl życia prawie nie przyczynił się do zachowania kobiecego piękna. No cóż, być może wojownicy z Aten bardziej lubili egzotyczne wojowniczki, a delikatne, zadbane Greczynki po prostu nie wytrzymywały konkurencji.
Od Agory do biblioteki Celsusa ulica Kuretova biegła jak strzała. Można ją nazwać aleją - prostą, wyłożoną kamieniem i marmurem, z majestatycznymi budynkami po obu stronach, imponuje do dziś. Wzdłuż całej ulicy wciąż znajdują się cokoły, na których stały posągi bogów i sławnych ludzi tamtych czasów. Co zaskakujące, nazwiska wyryte w kamieniu przetrwały. Słowo „kurets” w Efezie było używane w odniesieniu do kapłanów Świątyni Artemidy, która mimo że była częścią polis, nadal pozostawała całkowicie niezależna. Najpiękniejszy widok na ulicę otwiera się przy bramie Herkulesa - wspinając się po zniszczonej ścianie jednego z budynków, widać całą perspektywę ulicy.
A jeśli zamkniesz oczy i posłuchasz ludowego dialektu, a jednocześnie zapomnisz o czasach, w których jest XXI wiek, to życie miasta zaczyna wydawać się naturalne. Ludzie zajmują się swoimi sprawami - niektórzy do łaźni Scholastica, która znajduje się za świątynią Hadriana, niektórzy do publicznej toalety, gdzie zarówno mężczyźni, jak i kobiety uwalniają się jednocześnie od dźwięków orkiestry grającej przy małej fontannie, aby naturalne dźwięki nie raniły delikatnego ucha. Efezjan. Można sobie wyobrazić, jak właściciel bogatego domu, którego podłogę zdobi szeroka wstęga mozaiki, ochoczo oświecona osoba dąży do biblioteki, aby zanurzyć się w lekturze starożytnych tomów, a może wykorzystać to jako pretekst do przedostania się do publiczności dom naprzeciwko. I niech żona powie swoim przyjaciołomjaki ona ma mądrego męża, jak uwielbia czytać książki! W greckim okresie archaicznym, kiedy kultura została wyniesiona do rangi bogów, najbardziej rozwiniętym regionem Grecji była Ionia - zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, gdzie znajduje się miasto Efez. To tam powstał pierwszy system filozoficzny starożytności - filozofia przyrody. Filozofowie zastanawiali się i argumentowali, broniąc swojego poglądu na świat, jego praw, rozumiejąc podstawową zasadę rzeczy.
Miasto Efez zasłynęło z imienia Heraklita z Efezu (ok. 554-483 pne), który uważał ogień za podstawową zasadę materii. Jego zdaniem zarówno w przyrodzie, jak iw społeczeństwie istnieje odwieczny ruch, odwieczna walka, byt nieustannie się zmienia. Jakże miał rację Heraklit - i do dziś rządzący walczą o nią, wciąż próbując zmienić świat ogniem i mieczem! Poczucie zaangażowania w historię utrzymuje się przez cały spacer wzdłuż ulicy, która przez prawie dwa tysiące lat była pogrzebana pod grubą warstwą ziemi i została wydobyta przez archeologów zaledwie nieco ponad dwa wieki temu. Widok doskonale zachowanej części frontowej Biblioteki Celsusa - z czterema posągami bogiń, symbolami mądrości, harmonii, zrozumienia, już wywołuje niemą zachwyt. Biblioteka została zbudowana w II wieku naszej ery na cześć prokonsula Efezu z Celsusa, którego marmurowy grobowiec został później zainstalowany w dużej niszy w holu. Po wewnętrznej stronie fasady zachował się dobrze zachowany napis w języku greckim, który mówi o powstaniu Biblioteki. Bezcenne papirusy trzymano w kwadratowych niszach wzdłuż ścian czytelni. W III wieku, podczas najazdu Gotów, Biblioteka spłonęła wraz ze wszystkimi książkami i zwojami. Niestety! Najwyraźniej Gotów nie interesowała mądrość świata i wcale nie dbali o zachowanie bezcennych skarbów literatury, filozofii i historii.
Od Biblioteki Celsusa po prawej stronie, przez bramy Mazeus i Mitrydates, Marble Avenue prowadzi do najbardziej majestatycznej budowli Efezu - Teatru, który jednocześnie pomieścił trzydzieści tysięcy ludzi. Dał przedstawienia teatralne i prowadził walki gladiatorów. Teatr powstał w 117 roku, ale do dziś jest to imponująca budowla. Zapiera dech w piersiach, gdy patrzy się na nią od strony Portovaya Street - nawet półkola 68 wizualnych rzędów zbiegają się w perspektywie na fasadzie trzypiętrowego budynku sceny, zwrócone tylną stroną do obserwatora. Scenę zdobiły kolumny jońskie i korynckie, między którymi znajdowały się rzeźby bogów i cesarzy. Stolica to ta część kolumny, która kończy swój pień u góry - w wersji Ionic wygląda jak zwinięty zwój,a kolumna koryncka jest ozdobiona bardziej złożonymi ornamentami i wygląda nieco bardziej wdzięcznie.
Oczywiście w II wieku goście z Efezu nie mogli zobaczyć wnętrza Teatru od strony ulicy, ponieważ był on zadaszony, ale łatwo można sobie wyobrazić, jak wtedy wyglądał. A jaki wspaniały krajobraz można było zobaczyć z Teatru - w końcu port morski był prawie obok niego. Teraz wybrzeże Morza Egejskiego od starożytnych ruin ma aż dwanaście kilometrów! Ale Teatr to nie wszystko, co zaskakuje współczesnego turystę starożytnego Efezu. Najbardziej znaczącą budowlą w jej historii, a nie według zachowanych pozostałości murów i kolumn, pozostaje Świątynia Artemidy - tej samej wielopierśnej bogini, która daje życie wszystkim żywym istotom, która stała się symbolem macierzyństwa i płodności. W starożytności Świątynia Artemidy została włączona do siedmiu cudów świata wraz z egipskimi piramidami, latarnią aleksandryjską, wiszącymi ogrodami Babilonu, posągiem Kolosa z Rodos,Mauzoleum Halikarnasu, posąg Zeusa w Olimpii.
Dziś jadą autobusem do miejsca, w którym kiedyś stał Artemisy. Po dwóch godzinach marszu pod palącym słońcem to kilka minut błogiego relaksu pod chłodnymi klimatyzatorami. Świątynia Artemidy w Efezie, podobnie jak samo miasto Efez, była wielokrotnie przebudowywana. Ale niezmiennie na starym fundamencie, który, jak mówią legendy, spoczywał na czymś w rodzaju poduszki z węgla i bydlęcej skóry - tak architekt Harsifron chronił fundament przed zniszczeniem przez podmokłą glebę tego terenu. Pierwsze miasto Efez, założone przez Androclesa, wciąż jest ukryte przez bagno i być może kiedyś nadejdzie czas i archeolodzy przyszłości będą mogli „wynieść” je na powierzchnię.
Ze świątyni Artemidy została dziś tylko jedna kolumna. A było ich 127, o wysokości 18 metrów. Spoczywał na nich dach Świątyni, pod którym trzymano niezliczone skarby - bogaci ludzie oddawali swoje kosztowności Świątyni Artemidy, ufając bogini jak szwajcarski bank. Ale pewnego dnia świątynia została okradziona i stało się to w urodziny Aleksandra Wielkiego. Następnie kapłani Świątyni wyjaśnili ludziom, którzy stracili swoje bogactwo, że Artemida poszła tego dnia, aby urodzić matkę Wielkiego Aleksandra. Rabusie to wykorzystali - pod nieobecność bogini stali się odważniejsi i swobodnie weszli do skarbca. Legenda ta żyła przez wiele, wiele lat, tak że Aleksander Wielki przez całe życie czuł się winny przed mieszkańcami Efezu za ten rabunek. I starał się w każdy możliwy sposób wesprzeć ich finansowo w latach swojego panowania. Ale nawet Wielki Aleksander nie mógł sobie wyobrazić, CO zniszczyłoby Świątynię Artemidy - ludzka głupota i próżność, pragnienie, by stać się sławnym przez wieki w jakikolwiek sposób! W Efezie mieszkał człowiek, który naprawdę chciał być zapamiętany na długi, długi czas. Nie był obdarzony żadnymi szczególnymi talentami, nie świecił inteligencją i nie stworzył niczego, co mogłoby ostatecznie stać się wartościowe. Potem zdecydował: „Ponieważ nie mogę niczego stworzyć, zniszczę to, co zostało stworzone! I ludzie będą to pamiętać przez całe życie, żałując straty”. Ten człowiek nazywał się Herostratus. I pamiętamy to imię dzisiaj tylko dlatego, że spalił Świątynię Artemidy w Efezie. Stało się to 200 lat po otwarciu świątyni w 550 rpne. Świątynia została poważnie zniszczona przez pożar, a Aleksander Wielki nakazał ją za wszelką cenę przywrócić. A Świątynia Artemidy w Efezie została ponownie odbudowana!Stała przez ponad pięć wieków i została ostatecznie zniszczona na polecenie cesarza Teodozjusza I jako pogańska świątynia, a silne trzęsienie ziemi, które nastąpiło nieco później, zamieniło pozostałości niegdyś wspaniałej budowli w ruiny.
W tle, za Świątynią Artemidy w Efezie, wyraźnie widać wielki budynek innej świątyni, wzniesiony w I wieku przez rzymskiego cesarza Justyniana nad grobem św. Jana - ucznia Chrystusa, jednego z apostołów kościoła chrześcijańskiego, który po wniebowstąpieniu Chrystusa przybył tu z matką Jezusa, Maryją. U podnóża góry Bulbul, niedaleko ruin Efezu, na wysokości 400 metrów nad poziomem morza, znajduje się Dom Maryi, w którym mieszkała w ostatnich latach. Dom miał kształt krzyża. Zachowała się część domu w kształcie litery L, w której dziś znajduje się mały kościółek, jak mówią, dokładnie w części, w której znajdowała się sala Mariacka. Wokół domu piękny i zadbany park. Jest w nim święte źródło, którego wody leczą dolegliwości wierzących, jest ściana spełnienia życzeń, przy której zawiązuje się wstążkę z węzłem i proszona jest o pomoc Matkę Bożą.
Do Domu Maryi przybywają wierzący wszystkich wyznań - chrześcijanie, katolicy i muzułmanie. To naprawdę święte miejsce, w którym czujesz obecność Ducha Świętego i jedność z Bogiem. Święty Jan przeżył 107 lat, głosząc naukę Chrystusa. I umarł z własnej woli, przekonując uczniów, aby go pochowali żywcem. Ale nie mogli tego znieść i dręczeni wyrzutami sumienia dwa dni później wykopali grób. Grób był pusty. Ślady chrześcijaństwa są obecne na całym terytorium współczesnej Turcji. Pełen szacunku stosunek muzułmanów obecnego państwa świeckiego do sanktuariów innej religii, niegdyś prześladowanych i prześladowanych, pozwolił zachować wiele zabytków architektury, bezcenne freski z wizerunkami twarzy Chrystusa, tematy biblijne i pamięć o imionach drogich każdemu chrześcijaninowi. Efez jest jednym z takich miejsc. Już tofakt, że sama Maryja spacerowała po marmurowych płytach ulic Efezu, budzi podziw. Kiedy była sama, w towarzystwie Jana, który został jej adoptowanym synem z polecenia Jezusa, jak każda kobieta żyjąca w tym czasie chodziła po mieście w interesach - kupić coś dla domu, porozmawiać z kimś lub posłuchać czego mówić.
Klimat. Warunki pogodowe w regionie nie odbiegają od reszty wybrzeża Morza Egejskiego. Zimą jest tu ciepło i wilgotno, a termometr termometru rzadko spada poniżej +10 stopni. Latem temperatura powietrza regularnie przewyższa +30, więc aby odwiedzić starożytne ruiny, lepiej wybrać wczesny poranek lub wieczór.
Jak się tam dostać. Transport. Najbliższe międzynarodowe lotnisko do Efezu znajduje się w Izmirze, w odległości 80 km. Stamtąd najwygodniejsze opcje podróży to autobus i kolej. Bardziej romantycznym sposobem jest podróż promem do portu Kusadasi, a stamtąd autobusem do Selcuk. Dalej 3 km pieszo lub taksówką.
Świątynia Hadriana, dość dobrze zachowana do dziś, została zbudowana w 138 roku naszej ery. Świątynia w stylu korynckim została zbudowana na cześć cesarza Hadriana, którego posąg niestety zaginął, podobnie jak posągi innych cesarzy umieszczone w świątyni. Z drugiej strony do świątyni przylegają tak zwane „Domy na wzgórzu”, czyli „Domy bogatych”. Każdy z domów w tej części Efezu służy jako taras dla kolejnego domu. W pokojach wielu domów znaleziono freski i płaskorzeźby przedstawiające właścicieli domów lub sceny ze znanych sztuk.
Spacerując po Efezie z pewnością zobaczysz burdel, którego ruiny wciąż wywołują zaciekłe kontrowersje między uczonymi a lokalnymi przewodnikami. Obaj mają wiele dowodów na słuszność swojej teorii (naukowcy uważają te ruiny za zwykły dom, podczas gdy przewodnicy akceptują je tylko jako publiczny), w tym zdjęcia o charakterze erotycznym, małe pokoje domu, a nawet przejście podziemne z biblioteka zaprojektowana do oszukiwania podejrzanych żon.
Efez jest jednym z nielicznych miast, w których turyści mogą podziwiać starożytną ulicę miejską, która od 20 wieków zachowała się w niemal niezmienionym stanie. Ulica Kuretov rozciąga się od biblioteki do agory i cieszy turystów nie tylko brukowaną marmurową drogą, ale także malowniczymi ruinami i cokołami po obu stronach. Niestety posągi zdobiące niegdyś ulicę znajdują się obecnie w muzeum, więc nie będzie można ich podziwiać w oryginalnej formie. Jednak ulica Kuretov robi wrażenie nawet bez nich i oddaje ducha starożytności.
Pritanius to miejsce, w którym pracowali rzymscy urzędnicy i kancelaria, odbywały się ważne bankiety i spotkania. Ruiny tego ważnego budynku są nadal widoczne w Efezie, a także świątynia Hestii, w której niegdyś stale płonął ogień.
Co przyciąga nas do martwych dziś miast, co czujemy, gdy znajdujemy się wśród ruin domów i świątyń? Proste ludzkie zainteresowanie, zaangażowanie w historię, ciekawość? Czy wybieramy się w odległe krainy specjalnie po to, by na własne oczy zobaczyć starożytne miasto, poczuć jego oddech, stać się na chwilę częścią jego życia, czy po prostu kupujemy wycieczkę po to, by dobrze się bawić, relaksując się na plażach drogich kurortów? Nieważne. Ważne, żeby miasto nadal z nami mieszkało. I uczy myślących, kontemplujących ruiny - wszystko w życiu jest przemijające, nie ma nic wiecznego i niezmiennego. Zachód słońca zatrzymuje odrodzenie starożytnego miasta. Ulice są puste, stare kamienie śpią w ciszy nocy; wzdychając od czasu do czasu o swojej dawnej wielkości, widzą w snach cesarzy i filozofów, senatorów i kupców, wojowników i marynarzy. I nie mogą się doczekać turystównie kryjąc podziwu dla pozostałości dawnego piękna i świetności starożytnego miasta; jak królowa Amazonii, która do dziś pozostaje pożądana i enigmatyczna.