Buty Kirz to jeden z symboli przeszłości. Nie tylko wygląd żołnierza obutego w „kirzachi” z przewróceniem się przez ramię i trzystopniową linią, ale także ciężko pracujący, z brezentowym butem depczącym ziemie przeznaczone do zagospodarowania, złożyły się razem w stabilny obraz. Wizerunek Zwycięzcy i Twórcy.
Co więcej, wydawało się, że buty brezentowe istniały zawsze, na długo przed pojawieniem się trójrzędowych, dziewiczych ziem i projektów budowlanych „ogólnounijnych”. Niemniej jednak produkcja przemysłowa „kirzach” rozpoczęła się nieco ponad 70 lat temu.
Wszystko przemawia za tym, że buty „przyszły” ze Wschodu: nosili je tureccy koczownicy, jak w najwygodniejszych butach do jazdy konnej. Od nomadów buty rozprzestrzeniły się na terytoria współczesnej Rosji, na Bliski Wschód, a następnie do Europy. Ich rozmieszczenie nie było pokojowe, ale buty zdobywców wkrótce, kiedy sami zdobywcy i duch byli zimni, stały się tak znajome, że początkowo postrzegano ich jako własne. Przede wszystkim jako buty wojskowe.
Po raz pierwszy buty wojskowe, szyte na miarę i szyte według określonych standardów, pojawiły się w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Przypominał greckie sandały, tyle że z grubą podeszwą, był podszyty gwoździami, sznurowanie szerokimi paskami sięgało do samej góry goleni, nogę chroniły skórzane wstawki. Istnieje tradycja nazywania sandałów legionistów „Kaligami”.
W rzeczywistości kaligi przypominały niskie buty wykonane z miękkiej skóry, w których obutych było kilku kawalerzystów z klasy jeździeckiej, w porównaniu z legionistami piechoty.
Caliga całkowicie zakrywała palce, miała wzmocnioną piętę, co było ważne dla kawalerzystów, a gęste ochraniacze chroniły wnętrze stawu skokowego - w tamtych czasach Rzymianie nie mieli jeszcze ostróg, a to, co w języku kawalerii nazywa się „dawać nogę”, było sprzężone dla jeźdźca z możliwością kontuzji.
Film promocyjny:
W tym miejscu należy przypomnieć przydomek Gajusza Cezara Kaliguli - Gajusz Cezar „But”: był to caligou - mały but uszyty dla przyszłego cesarza, kiedy został zabrany przez ojca Germanika na kampanie przeciwko zbuntowanym plemionom germańskim.
Koczownicy przywieźli też strzemiona do Europy. Efekt domina, który wystąpił po pokonaniu Hunów z Chin, ruch tego wojowniczego plemienia na Zachód, który wyparł inne plemiona z ich domów, doprowadził do tego, że Zachód był nie tylko „biczowany” przez bicz Boga - Attylę.
Okuty w buty, barbarzyński wojownik, kosztem strzemion, zdolny do rzucania wodze, strzelania z łuku czy walki na miecze, chowając się za tarczą, przez wiele stuleci determinował sprzęt wojskowy.
Buty koczowników były wykonane głównie ze skór kozich, barwionych sokiem sumacha - rośliny używanej obecnie jako przyprawa do mięsa. W ten sposób uzyskali „bogaty” czerwony kolor, aw Rosji nazywano je Maroko. Miękkie, z wdzięcznymi fałdami, takie buty stały się butami szlachty.
Maroko niższych klas, również nadających się do wyrobu butów, pozyskiwano ze skór owczych i cielęcych, ponadto garbowano je korą wierzbową lub dębową, a buty okazały się czarne.
Główną cechą butów maroko, oprócz miękkości i wytrzymałości, był brak obcasa. Może to doprowadzić do utknięcia nogi jeźdźca w strzemieniu. Podczas upadku z konia noga wbita w strzemię prawie zawsze oznaczała śmierć, zwłaszcza na polu bitwy.
Piechoty armii słowiańskiej były obute albo w łykowe buty, albo w tłoki, starożytne skórzane buty Słowian. Naukowcy wyprowadzają słowo „tłoki” od staroruskiego „trzepotania”, czyli luźnego lub miękkiego. Tłoki były „kapciami” wyciętymi z kawałka końskiej lub wieprzowej skóry. Nie były zszywane, ale szyte bezpośrednio wzdłuż nogawki, po dopasowaniu i mocowane do nogi długimi paskami.
Buty Wikingów lub Varangian, mniej więcej w tym samym czasie, co koczownicy stepowi, którzy zaczęli przenosić się na ziemie rosyjskie, tylko z zachodu, nazywano „Yorkwick”. Jorviki zostały uszyte z dwóch kawałków skóry, podeszwy i górnej części, miały piętę i ostry czubek oraz inny kształt w zależności od przeznaczenia.
Jorvikowie z krótkim topem, podobnie jak nowoczesne trampki z piętą, nosili buty podczas pływania na drakkarach. Z wysoką górną częścią, która niekiedy była wzmocniona dodatkowymi skórzanymi lub metalowymi naszywkami, obutywano je przy lądowaniu i przed potyczką wojskową.
Luksus marokańskich butów uwiódł pierwszych książąt Varangian. Całkiem możliwe, że sam Rurik szybko zrzucił swoje Yorki i włożył marokańskie buty. W każdym razie w rosyjskich kronikach, począwszy od X wieku, buty są konsekwentnie przeciwstawiane wszystkim innym typom obuwia (zwłaszcza łykowemu) jako znak przynależności do arystokracji.
Buty w Rosji stały się tradycyjnym obuwiem z wielu powodów. Łydki pozostały butami „podłej” klasy, wszystkie inne klasy, w tym te dalekie od arystokracji, zakładały buty, gdy tylko było to możliwe. Praktyczny, bezpieczny, z dużą ilością skóry.
Buty marokańskie nadal były obuwiem najwyższej arystokracji, ale nawet książęta przed wsiadaniem w siodło woleli przebrać się w buty ze skóry bydlęcej, trwalsze i dużo tańsze. Takie buty szyto ze skóry jałówek, rzadko jednorocznych byków, a skóra młodszych lub starszych zwierząt nie nadawała się - była albo za słaba, albo za szorstka.
Jeśli skóra bydlęca została poddana szczególnie starannej obróbce, z dodatkiem łoju foczego lub tłuszczu i smoły brzozowej, otrzymano skórę. Yuft stał się jednym z głównych towarów eksportowych nie tylko starożytnej Rusi, ale także średniowiecznej.
Samo słowo „yuft” według historyków do języka staroruskiego przyszło z Bułgarów - mieszkańcy wschodniego brzegu Wołgi przeniknęli do języków europejskich, choć Europejczycy zwykle mówili po prostu - „rosyjska skóra”. Najprawdopodobniej z „rosyjskiej skóry” wykonano także oficerki - buty z szerokimi nasadkami, zarówno miękkie, dla francuskich muszkieterów, jak i twarde, ale wąskie, dla kawalerii angielskiej.
Dostawy wyrobów skórzanych do Europy pozostawały dochodowym biznesem do początku XX wieku. Według statystyk roczna produkcja cieląt w Rosji wynosiła ponad 9 milionów sztuk, co pozwoliło w pełni zaspokoić zapotrzebowanie na skóry odpowiednie dla przemysłu obuwniczego, a także w pełni zaopatrzyć żołnierzy i oficerów 1,5 miliona rosyjskiej armii cesarskiej w buty do stodoły lub juftów.
Niemniej poszukiwania imitacji skóry, z której można by uszyć buty wojskowe, trwały przez wieki. Jednym z powodów, dla których stały się one szczególnie intensywne na przełomie XIX i XX wieku, była prognoza liczebności armii w czasie wojny, a także zapotrzebowanie na buty.
Pomimo niskiego kosztu jednej pary żołnierskich butów armia, która poruszała się głównie pieszo, wymagała milionów i milionów butów.
W cenach z 1914 r. Buty żołnierskie kosztowały 1 rubel 15 kopiejek (kolejne 10 kopiejek za pierwszy smar z pastą do butów), oficerskie dziesięciokrotnie droższe. Koszt pasty do butów w czasie pokoju przekroczył pół miliona rubli, a łączny koszt carskiego skarbu na buty żołnierskie przed I wojną światową przekroczył trzy miliony. Obuwie, amunicja i broń strzelecka były materiałami, które były najbardziej zbędne, statystycy i ekonomiści woleli nawet nie pamiętać o ludzkim życiu.
Armia rosyjska po raz pierwszy napotkała „niedobór butów” podczas wojny rosyjsko-japońskiej. Prognozy były rozczarowujące - wierzono, że w przyszłości armia będzie potrzebować ponad 10 milionów butów, ale nawet przy ogromnej liczbie bydła w Rosji nie było gdzie zdobyć tak dużo skóry.
Ponadto, chociaż kontrakty wojskowe były podejmowane przez dużych przemysłowców, były one rozdzielane między drobnych producentów. Produkcja obuwia na dużą skalę, połączona jednym zamówieniem, standardami i technologią, nie istniała.
Istotną rolę w powstaniu „kryzysu butów” odegrał również fakt, że po wybuchu I wojny światowej wielu żołnierzy, idąc do przodu, sprzedało drugą parę butów, dlatego według gen. Brusiłowa do 1917 r. Żołnierskie buty „… nie cała populacja Rosji”. Kary za takie przewinienie, nawet chłosta, nie przyniosły skutku.
Kupowanie butów żołnierskich od aliantów okazało się dużym obciążeniem budżetowym. Oprócz ekonomicznych istniały dla niej przeciwwskazania i, by tak rzec, kulturowe: sojusznicy mogli dostarczać tylko buty, które dla wielu były niezwykłe. A dostawa butów wojskowych nie pokryła potrzeb wojska. Zmiana butów żołnierzy w łykowe buty miała podważyć prestiż.
Należało znaleźć substytut skóry bydlęcej, a także zorganizować dużą produkcję obuwia, całkowicie podporządkowaną potrzebom wojska. Innymi słowy, konieczne było znalezienie tkaniny, która po impregnowaniu określonym składem mogłaby służyć do szycia butów.
Zadanie upraszczał fakt, że z tej tkaniny, której jeszcze nie było, miały być szyte tylko wierzchy butów, a sam but miał pozostać jałowy: wstępne eksperymenty wykazały, że buty w całości uszyte z substytutu były niewygodne, ocierały nogę, co zmniejszało skuteczność bojową żołnierzy …
Materiały impregnowane były używane od czasów starożytnych. Wikingowie zastosowali metodę olejowania tkaniny, aby żagle były wodoodporne. Nawet w czasach prekolumbijskich Aztekowie impregnowali płaszcze przeciwdeszczowe i buty roztworem lateksu.
W 1763 roku Nathan Smith po raz pierwszy opatentował technologię produkcji olejowanego lnu, opisując ją w następujący sposób: „… na tkaninie jest przykrywająca go masa z mieszanki żywicy (żywicy drzew iglastych), barwnika, wosku pszczelego i oleju lnianego, która jest nakładana na gorąco”.
W Rosji, 140 lat po Smith, Michaił Pomortsev rozpoczął eksperymenty z tkaninami. Urodzony w 1851 roku Michaił Michajłowicz Pomortsev stał się tym, któremu zawdzięczamy wygląd „brezentu”. Jednak ten oficer, absolwent Petersburskiej Szkoły Artylerii, naukowiec, który ukończył wydział geodezyjny Akademii Sztabu Generalnego, pracownik obserwatorium Pułkowo i nauczyciel na Akademii Inżynierskiej, wcale nie był oficerem bojowym.
Dla Pomortseva buty nie były sensem i esencją życia, tak jak dla słynnego porucznika kawalerii sąsiad hotelowy Cziczikowa w mieście N. Pomortsev wyróżniał się szerokością zainteresowań naukowych i podczas długiego życia potrafił manifestować się na różnych polach.
Jego projekty wojskowych dalmierzy i przyrządów lotniczych, badania z zakresu aerodynamiki szybowców, rakiety, próby zbudowania samolotu o zmiennej geometrii skrzydeł, oryginalny projekt spadochronu - wszystko, co robił i proponował, zawierało w sobie element innowacji.
W toku niestety nieudanych prób uzyskania kauczuku syntetycznego w 1904 roku Pomortsev otrzymał wodoodporną plandekę, a wkrótce, używając emulsji z mieszanki żółtka jaja, kalafonii i parafiny, otrzymał materiał nieprzepuszczalny dla wody, ale przepuszczający powietrze - połączenie właściwości charakterystycznych dla naturalnego skórę i określenie jej walorów higienicznych. Pomortsev nazwał ten materiał „kirza”.
Powszechna wersja mówi, że jest to skrót od słów „Kirovskie zavody”, rzekomo w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, to właśnie tam, w Kirowie, dawnej Wiatce, rozpoczęto masową produkcję zarówno samej plandeki, jak i butów brezentowych.
Ta wersja jest błędna, podobnie jak ta, według której nazwa tkaniny pochodzi od nazwiska brytyjskiego premiera Lorda Curzona. Pomortsev eksperymentował z angielską wielowarstwową tkaniną „kersey”, nazwaną na cześć małego miasteczka w Suffolk.
Zastąpił jedną literę w słowie, oczywiście na podstawie słowa z dialektów oloneckich podanego w słowniku Dahla. Kirza na ziemiach sąsiadujących z jeziorem Onega nazywana była górną, gęstą warstwą ziemi, przez którą ze względu na mchy i pozostałości organiczne woda z trudem mogła się sączyć.
Kirza Pomortseva była prezentowana na międzynarodowych wystawach, nagradzana nagrodami i medalami. Za opracowanie metod otrzymywania substytutów imitacji skóry Pomortsev otrzymał Mały Srebrny Medal na Ogólnorosyjskiej Wystawie Higienicznej w Petersburgu w 1913 roku.
Po wybuchu I wojny światowej Pomortsev zaoferował bezpłatnie plandekę do produkcji wierzchów butów żołnierskich, ale wykonawcy dostarczający buty dla wojska uznali to za poważne zagrożenie dla swoich zysków, w każdy możliwy sposób uniemożliwił powstanie zamówienia na plandekę, a po śmierci Michaiła Michajłowicza w 1916 roku jego pomysł był praktycznie zapomniany.
Kirza, którą znamy teraz, wcale nie jest tą, którą otrzymał wybitny rosyjski naukowiec Michaił Pomortsev. Kirza przeżyła odrodzenie, a stało się to za sprawą Borysa Bizowa i Siergieja Lebiediewa. Ci wybitni rosyjscy naukowcy pracowali wspólnie nad problemem otrzymywania kauczuku syntetycznego od 1913 roku.
Osiągnąwszy znakomite wyniki, obaj, dziwnym zbiegiem okoliczności, zmarli w odstępie półtora miesiąca, wkrótce po uruchomieniu pierwszych radzieckich fabryk sztucznego kauczuku w 1934 roku.
Na czele produkcji radzieckiej plandeki stał chemik i wynalazca Iwan Wasiliewicz Płotnikow, syn chłopa, prześladowany niegdyś jako potomek kułaków. Plotnikow zaczął dostarczać plandekę podczas wojny radziecko-fińskiej, ale pękła na mrozie. Według wspomnień córki Płotnikowa mieli go oskarżyć o sabotaż.
Przewodniczący komisji rządowej zapytał o powody, dla których jego brezent „nie oddycha”, a Płotnikow odpowiedział: „Byk i krowa jeszcze nie zdradzili nam swoich tajemnic”. Wbrew oczekiwaniom Plotnikowowi pozwolono kontynuować pracę, aw 1942 roku otrzymał Nagrodę Stalina za wysokiej jakości plandekę.
To prawda, że do tego czasu problem z butami dla wojska był tak poważny, że buty wojskowe zaczęto otrzymywać w ramach Lend-Lease. W sumie do ZSRR dostarczono 15,5 miliona par butów wojskowych, ale żołnierze próbowali zdobyć buty przy pierwszej okazji, ponieważ w warunkach jazdy terenowej i okopowej tylko oni zapewniali przynajmniej minimalny komfort.
Dodatkowo trzeba się liczyć z tym, że do butów potrzebne były skarpetki, a trzewiki - chusteczki, czyli idealna „bielizna” do tego typu obuwia. Dlatego pomimo tego, że buty odegrały znaczącą rolę w Zwycięstwie, „nasze” nadal były butami plandekowymi. Do tego stopnia, że fotografowie z pierwszej linii otrzymali wyraźną instrukcję - podczas fotografowania żołnierzy, aby nie wpadać w kadr w butach.
„Kirzachi” zwycięstwa stało się znakiem rozpoznawczym Armii Radzieckiej. Były trwałe, wygodne, dobrze utrzymywane w cieple, nie przepuszczały wilgoci. W sumie w ZSRR, a później w Federacji Rosyjskiej wyprodukowano prawie 150 milionów par butów plandekowych.
Miliony butów wciąż przechowuje się w magazynach, choć rosyjscy żołnierze już dawno zmienili się na tak zwane botki. Jednak niektóre rodzaje butów wojskowych są nadal wykonane z plandeki. Najwyraźniej nie możemy od niej uciec. Tak wiele rzeczy jest związanych zarówno z samą plandeką, jak iz „plandeką”. W Rosji to coś więcej niż tkanina, a „kirzachi” to coś więcej niż buty.
Viktor Mishetsky, gazeta „Ściśle tajne”, nr 1