Słowiański strój ludowy jest nie tylko naszym narodowym skarbem, ale także źródłem inspiracji dla nowoczesnego modelowania ubioru i tworzenia scenografii w różnych gatunkach i rodzajach sztuki, jest żywym ucieleśnieniem sztuki ludowej.
Całe ubrania z IX-XIII wieku nie przetrwała do naszych czasów, a głównym źródłem są znalezione pozostałości odzieży i biżuterii. Oprócz danych archeologicznych dotyczących odzieży wschodnich Słowian z tego okresu, kilka źródeł obrazkowych daje najbardziej kompletny obraz.
Rozważymy główne szczegóły odzieży starożytnych Słowian oraz szereg ochronnych ozdób zdobiących te ubrania. Oczywiście wiele z poniższych jest kontrowersyjnych i wymaga znacznie bardziej szczegółowych badań, ale …
A więc „spotykają się po ubraniach…”.
Patrząc na człowieka, można by z całą pewnością powiedzieć: do jakiego plemienia należy, na jakim terenie żyje, jaką zajmuje pozycję w społeczeństwie, czym się zajmuje, w jakim jest wieku, a nawet w jakim kraju mieszka. Patrząc na kobietę, można było zrozumieć, czy jest mężatką, czy nie.
Taka „wizytówka” pozwoliła od razu zdecydować, jak się zachować z nieznajomym i czego się po nim spodziewać.
Dziś w naszym codziennym życiu zachowały się „mówiące” detale ubioru, a nawet całe typy strojów, które może nosić tylko osoba należąca do określonej płci i wieku czy grupy społecznej.
Teraz, kiedy mówimy „odeja”, brzmi to jak wernakularny, prawie jak żargon. Niemniej naukowcy piszą, że w starożytnej Rosji to „odzież” była używana znacznie częściej i szerzej niż znane nam w tym samym czasie określenie „odzież”.
Film promocyjny:
Z czego składała się garderoba starożytnych Rosjan?
Przede wszystkim ubrania zostały ściśle podzielone na codzienne i świąteczne. Różnił się zarówno jakością materiału, jak i kolorystyką.
Oprócz najprostszych i grubych tkanin było wiele drobno tkanych tkanin, zarówno lokalnych, jak i importowanych. Oczywiście jakość odzieży zależała od samopoczucia jej właściciela - nie każdy mógł sobie pozwolić na drogie importowane tkaniny jedwabne. Ale wełna i len były dostępne dla wszystkich grup ludności.
Tkanina została pomalowana naturalnymi barwnikami - liśćmi, korzeniami, kwiatami roślin. Tak więc kora dębu nadała kolor brązowy, korzenie marzanny - czerwone, pokrzywa po zabarwieniu na gorąco - szaro, a na zimno - zieloną, skórkę cebuli - żółtą.
Od czasów starożytnej Rosji „czerwień” była piękna, wesoła, a więc odświętna, elegancka. W folklorze rosyjskim znajdujemy wyrażenia: „wiosna jest czerwona, dziewczyna jest czerwona, piękno jest czerwone (o pięknie dziewczyny)”. Kolor czerwony kojarzył się z kolorem świtu, ognia, wszystko to było związane z życiem, wzrostem, światem słońca.
Biały. Związany z ideą Światła, czystości i świętości (Białe Światło, Biały Car - król nad królami itp.); w tym samym czasie - kolor śmierci, żałoby.
Zielony - Roślinność, Życie.
Czarny to Ziemia.
Złoto - słońce.
Błękitne niebo, woda.
Złote hafty znane są od dawna. Starożytni Kijowscy nosili ubrania z dużą ilością złotych haftów. Najstarszy znany - rosyjski złoty haft został znaleziony przez archeologów na kopcu księcia Czernego (koło Czernigowa), a pochodzi z X wieku.
Interesujący fakt:
Wśród Słowian powszechnie wiadomo, że pierwsze ubranie człowieka wpływa na jego późniejsze życie. Dlatego noworodek był często przyjmowany w koszuli, uszytej przez najstarszą kobietę w rodzinie, aby odziedziczył jej los i żył długo; w starej niemytej koszuli ojca, „żeby go kochał”, a na pieluchy używali części garderoby dorosłych, aby dziecko z pewnością odziedziczyło ich pozytywne cechy
Starożytna nazwa ubioru była wśród Słowian „portishche” - krój (kawałek materiału); stąd słowo „krawiec” - osoba, która szyje ubrania. Ta nazwa przetrwała w Rosji do XV wieku.
Koszula to najstarszy, najbardziej lubiany i rozpowszechniony rodzaj bielizny wśród starożytnych Słowian. Lingwiści piszą, że jej nazwa pochodzi od rdzenia „pocierać” - „kawałek, kroić, kawałek materiału” - i jest związana ze słowem „cięcie”, które kiedyś miało również znaczenie „wyciąć”.
Inna nazwa koszuli w języku rosyjskim brzmiała „koszula”, „koszula”, „srachitsa”. Jest to bardzo stare słowo, związane ze staro-islandzkim „serkiem” i anglosaskim „sjork” poprzez wspólne indoeuropejskie korzenie.
Długie koszule nosili szlachetni i starsi ludzie, niżsi - inne klasy, gdyż w przeciwieństwie do wyważonego i niespiesznego życia książąt i bojarów, codzienne życie ludzi pracy było wypełnione ciężką pracą, a ubrania nie powinny utrudniać ruchu. Koszule damskie sięgały do pięt.
Mężczyźni nosili koszulę na zakończenie szkoły i zawsze z paskiem. Stąd wyrażenie „bez pasa” - jeśli ktoś nie zakładał paska, to mówił, że nie jest zapięty. Świąteczne koszule szlachty były wykonane z drogich cienkich lnianych lub jedwabi w jasnych kolorach i ozdobione haftami. Pomimo konwencjonalności wzoru ornamentu, wiele jego elementów miało charakter symboliczny, wydawały się chronić człowieka przed innym złym okiem i nieszczęściami.
Biżuteria została „zamontowana” - zdejmowana: bogato haftowana złotem, kamieniami szlachetnymi i perłami. Zwykle na koszulach wyszywano ornamenty z motywów ochronnych: konie, ptaki, Drzewo Życia, rośliny i ogólnie ornamenty roślinne, Lanki (nacisk na „i”) - postacie antropomorficzne, wizerunki bogów … Należy zauważyć, że czasami haftowane części zamieniano ze starej koszuli na nową.
W kołnierzyki koszul słowiańskich nie miał ścielenia obroże. Najczęściej nacięcie na kołnierzu było wykonywane prosto - na środku klatki piersiowej, ale było też ukośne, prawe lub lewe.
Haft, zawierający wszelkiego rodzaju święte obrazy i magiczne symbole, służył tu jako talizman. Pogańskie znaczenie haftu ludowego można bardzo dobrze prześledzić od najstarszych próbek do całkiem współczesnych dzieł, nie bez powodu naukowcy uważają hafty za ważne źródło w badaniach starożytnej religii.
The sundress Słowian było szyte na wąskich ramiączkach i przypominał półkole, ze względu na dużą liczbę klinów, które znacznie rozszerzają rąbka.
Nie nosimy sundressów
Mamy z nimi straty:
Potrzebujesz ośmiu metrów perkalu, Trzy szpule nici …
Słowianie-mieszkańcy północy preferowali tradycyjny czerwony kolor. Centralna część Rosji nosiła głównie jednokolorowy niebieski papier, kupowany materiał na sukienki lub pstrokaty kolor (materiał podobny do maty). Dolną część przedniego szwu i obszycia ozdobiono paskami z jedwabnej tasiemki oraz paskami z wzorzystej tkaniny.
Pierwsza wzmianka o sarafanie lub sarfanie pochodzi z 1376 roku w kronice firmy Nikon. Słowo to pierwotnie oznaczało przedmiot męskiego garnituru. Wzmiankę o męskich sukienkach można znaleźć w starych piosenkach:
Nie jest w futrze, nie jest w kaftanie, W długiej białej sukience …
Przed dekretami Piotra o obowiązkowym noszeniu europejskich strojów w miastach sukienki nosiły szlachcianki, szlachcianki, mieszczanki i wieśniaczki.
W chłodnym sezonie na sukienkę noszono cieplejsze dusze. Podobnie jak letnia sukienka rozszerzała się w dół i była wyhaftowana amuletami na dole i pod pachami. Dushegreya była noszona na koszuli ze spódnicą lub na sukience … Materiał na dushegreya był gęstszy, a na świąteczną szyto aksamit, brokat, a wszystko to było haftowane koralikami, trąbkami, warkoczem, błyskami i wstążką.
Rękawy koszul mogły osiągnąć taką długość, że zbierały się w piękne fałdy wzdłuż ramienia, a przy nadgarstku chwytano je warkoczem. Zwróć uwagę, że wśród Skandynawów, którzy nosili w tamtych czasach koszule w tym samym stylu, wiązanie tych wstążek było uważane za znak czułej uwagi, prawie deklarację miłości między kobietą a mężczyzną …
W odświętnych koszulach damskich tasiemki na rękawach zostały zastąpione składanymi (zapinanymi) bransoletkami - „obręcze”, „obręcze”. Rękawy takich koszul były znacznie dłuższe niż ramię, po rozłożeniu sięgały do ziemi. Wszyscy pamiętają bajki o dziewczynach-ptakach: bohater kradnie im wspaniałe stroje. A także opowieść o Frog Princess: machanie rękawem w dół odgrywa w tym ważną rolę. Rzeczywiście, bajka to kłamstwo, ale jest w tym wskazówka. W tym przypadku jest to nuta rytualnego kobiecego ubioru z czasów pogańskich, ubioru do świętych obrzędów i czarów.
Pas w strojach słowiańskich był obecny zarówno u kobiet, jak iu mężczyzn.
Słowianki nosiły tkane i dziane pasy. Pasek jest długi, z haftem i frędzlami na końcach, zawiązywany pod biustem na sukienkę.
Ale od czasów starożytnych paski od pasków były jednym z najważniejszych symboli męskiego prestiżu - kobiety nigdy ich nie nosiły. Nie zapominajmy, że prawie każdy wolny dorosły mężczyzna był potencjalnie wojownikiem i to właśnie pas był uważany za niemal główny znak godności wojskowej.
Pas nazywano również „pasem” lub „talią”.
Szczególnie znane były pasy z dzikiej skóry tur. Próbowali zdobyć pasek skóry na taki pas bezpośrednio na polowaniu, kiedy bestia otrzymała już śmiertelną ranę, ale jeszcze nie wygasła. Przypuszczalnie te pasy były przyzwoitą rzadkością, potężne i nieustraszone byki leśne były bardzo niebezpieczne.
Słowianie nosili spodnie niezbyt szerokie: na ocalałych obrazach zarysowują nogę. Zostały wycięte z prostych paneli. Naukowcy piszą, że spodnie były uszyte do kostek i wpuszczone w onuchi na goleniach - długie, szerokie paski materiału (płótno lub wełna), które były owinięte wokół nogi poniżej kolana.
Inna nazwa obuwia to „spodnie”, a także „legginsy”.
Porty zwężane w kostkach szyto z płótna, szlachcice na wierzchu nosili jeszcze jeden - jedwab lub sukno. W pasie były zawiązywane sznurkiem - miseczką (stąd wyrażenie „trzymaj coś w sklepie”). Porty schowano w kolorowe skórzane buty, często haftowane we wzory lub owinięte w onuchi (kawałki lnu), i zakładano na nie łykowe buty, do których szarpano sznurki - obor i owijano je wokół onuchi.
Przez cały czas nasi przodkowie nosili łykowe buty tkane nie tylko z łyka, ale także z kory brzozy, a nawet ze skórzanych pasków. Były grube i cienkie, ciemne i jasne, proste i tkane we wzory, były też eleganckie - z przyciemnianego wielokolorowego łyka.
Łyżki mocowano do nogi za pomocą długich sznurków - skórzanych „skrętów” lub linowych „obręczy”. Sznurki krzyżowały się kilka razy na goleniach, chwytając onuchi.
„Jak utkać łykowy but” - mówili nasi przodkowie o czymś bardzo prostym i nieskomplikowanym.
Łyżki miały bardzo krótki okres użytkowania. Wybierając się w długą podróż, zabrali ze sobą więcej niż jedną parę zapasowych łykowych butów. „W drodze do drogi - splot pięć sandałów” - mówi przysłowie.
Skórzane buty były przeważnie miejskim luksusem. Jeden z głównych rodzajów obuwia Słowian VI-IX wieku. były niewątpliwie buty. We wspólnym okresie słowiańskim nazywano ich cherevikami.
Najczęściej buty były nadal noszone na onuchi, które mężczyźni noszą na spodniach, a kobiety - na bosych stopach.
Słowianie najprawdopodobniej nazywali męskie nakrycie głowy kapeluszem. To samo słowo przez długi czas trafiało do naukowców wyłącznie w książęcych listach-testamentach, w których mówili o tym znaku godności. Dopiero po 1951 roku, kiedy archeolodzy odnaleźli litery z kory brzozowej, a nauka otrzymała bezprecedensową okazję do przyjrzenia się codziennemu życiu zwykłych ludzi, stało się jasne, że nie tylko książęce regalia, ale ogólnie nakrycie głowy mężczyzny nazywano „kapeluszem”. Ale czapka księcia była czasami nazywana „kapturem”.
Najbardziej znane badaczom są kapelusze o specjalnym kroju - półkulistym, wykonane z jasnego materiału, z paskiem ze szlachetnego futra. Kamienne i drewniane bożki, zachowane z czasów pogańskich, ubrane są w podobne czapki, takie czapki widzimy na wizerunkach słowiańskich książąt, którzy do nas zstąpili. Nie bez powodu w języku rosyjskim używa się wyrażenia „kapelusz Monomacha”.
Zachowały się również freski na schodach katedry św. Zofii w Kijowie oraz XII-wieczna bransoletka: przedstawiają muzyków w spiczastych czapkach. Archeolodzy znaleźli wykroje na podobną czapkę: dwa trójkątne kawałki skóry, których mistrz nie zamierzał zszywać razem.
Nieco późniejszą epokę należą filcowane kapelusze odkryte podczas wykopalisk, a także lekkie kapelusze letnie, tkane z cienkich korzeni sosny.
Można przypuszczać, że starożytni Słowianie nosili różnorodne futrzane, skórzane, filcowane, wiklinowe kapelusze. I nie zapomnieli ich zdjąć nie tylko na widok księcia, ale po prostu na spotkaniu ze starszą, szanowaną osobą - na przykład z własnymi rodzicami.
Kobiecy nakrycie głowy chroni kobietę przed siłami zła - wierzyli Słowianie.
Uważano, że włosy zawierają magiczną siłę życiową; luźne dziewczęce warkocze mogą oczarować przyszłego męża, a kobieta z odkrytą głową może sprawiać kłopoty, szkody ludziom, zwierzętom gospodarskim, uprawom. Podczas burzy może zostać zabita przez piorun, ponieważ uważa się, że staje się łatwą zdobyczą i repozytorium złych duchów, na które celowane są strzały gromu. Wyrażenie „oszukana” oznaczało zhańbienie jej rodziny.
Przed ślubem nakrycie głowy (przynajmniej latem) nie zakrywało korony, pozostawiając odsłonięte włosy. W tym samym czasie włosy dziewczyny były zniszczone, na pokaz - nie tylko nie było to zabronione, ale nawet mile widziane przez otaczających ją osób. Miły warkocz był prawie główną ozdobą dziewczyny na Ukrainie, Białorusi, w Rosji
Małe dziewczynki nosiły na czołach proste wstążki z tkaniny lub cienkie metalowe wstążki. Takie korony były wykonane ze srebra, rzadziej z brązu, na końcach zakładały haczyki lub uszy na koronkę, którą wiązano z tyłu głowy.
Dorastając, wraz z kucykiem otrzymali „piękno” - panieńską koronę. Nazywano go również „zwiędłym” - „bandażem”, od „wierzby” - „dzianina”. Ten bandaż był haftowany tak elegancko, jak to możliwe, czasami bogato, nawet złotem.
Kowale ozdabiali korony ornamentami i nadawali im różne kształty, także te z przedłużeniem na czole, jak w bizantyjskich diademach. Znaleziska archeologiczne potwierdziły również głęboką starożytność słowiańskich dziewiczych koron. Wieniec na głowę dziewczynki to przede wszystkim talizman przeciwko złemu oku, złym duchom. Jednocześnie koło jest także symbolem małżeństwa, nie bez powodu młodzi ludzie wychodząc za mąż krążą wokół stołu, na wesele - wokół analogii. Jeśli dziewczyna marzyła o utracie wieńca, spodziewała się dla siebie kłopotów. Jeśli dziewczyna straciła niewinność przed ślubem, to na weselu została pozbawiona wieńca, na znak wstydu mogła nosić połowę.
Na czapkę i pana młodego często zakładano wieniec ze sztucznych kwiatów i nici, chroniąc go przed lekcjami ślubnymi (do deptania, na czas - jinx, psucie). Kwiaty na wieniec weselny były ściśle określone: rozmaryn, barwinek, bukszpan, kalina, ruta, laur, winorośl. Oprócz kwiatów czasami wszywano w nią lub wbijano amulety: czerwone wełniane nici, cebulę, czosnek, paprykę, pieczywo, owies, monety, cukier, rodzynki, pierścionek. Nawiasem mówiąc, pokropienie młodych ludzi zbożem i pieniędzmi na spotkaniu z korony niesie też przede wszystkim talizman, a dopiero potem liryczne znaczenie pragnienia płodności i bogactwa.
Nakrycie głowy „męskiej” kobiety zdecydowanie zakrywało jej włosy. Zwyczaj ten wiązał się z wiarą w magiczną moc. Pan młody zakładał zasłonę wybrance na jej głowę i w ten sposób został jej mężem i panem. Istotnie, jedno z najstarszych słowiańskich imion na nakrycie głowy zamężnej kobiety - „nowy” i „ubrus” - oznacza w szczególności „narzutę”, „ręcznik”, „szalik”. „Powoj” oznacza również „to, co się oplata”.
Innym rodzajem nakrycia głowy małżeńskiej jest kika. Charakterystyczną cechą kiki były… rogi sterczące nad czołem. Rogi są ochroną matki i jej nienarodzonego dziecka przed siłami zła. Porównują kobietę do krowy, stworzenie święte dla Słowian.
W zimnych porach roku kobiety w każdym wieku zakrywały głowy ciepłym szalikiem.
Odzież wierzchnia Słowian to świta, od słowa „twist” - „sukienka”, „chusta”, a także kaftan i futro. Orszak nosił na głowie. Był uszyty z sukna, z wąskimi długimi rękawami, kolanami zawsze zamkniętymi i przepasanym szerokim pasem. Kaftany miały najrozmaitszy typ i przeznaczenie: codzienne, jeździeckie, świąteczne - uszyte z drogich tkanin, misternie zdobione.
Oprócz sukna, ubrane futra były ulubionym i popularnym materiałem do wyrobu ciepłej odzieży wśród Słowian. Futra było dużo: zwierzę futerkowe występowało w lasach w dużych ilościach. Rosyjskie futra cieszyły się zasłużoną sławą zarówno w Europie Zachodniej, jak i na Wschodzie.
Następnie kurtki z długim rondem zaczęto nazywać „kożuchami” lub „futrami”, a te, które były do kolan lub krótsze - „kożuchami”.
Wszystko, co teraz mamy - otrzymaliśmy od naszych przodków, oni to stworzyli, a my to ulepszyliśmy. Nigdy nie powinniśmy zapominać o naszej historii. Wszelkie spory o ideę narodową są bez znaczenia, jeśli nie są oparte na zrozumieniu podstaw danej społeczności.