Angkor mam teraz we krwi, jak wspomnienie uwodzicielskiej orientalnej kobiety. Odkąd poznałem to miasto świątynne, wracam tu przez lata. Stał się obsesją, bajecznym cudem, który nie wydaje się przejawiać zbyt jasno, ale którego nie sposób się pozbyć.
Kocham to miasto takie, jakie jest. Chcę wchłonąć wszystko, co jest z nim związane - blask jego form, jego kruchość i urok tajemnicy, która go otacza.
Muszę się spieszyć, bo Angkor, to tajemnicze miasto świątynne, nie będzie już tak piękne, jak jest teraz. Dlatego idąc jedną z niepozornych ścieżek, pojawiam się tutaj z pierwszymi promieniami słońca. Gęsta tkanina splecionych gałęzi i nawisów liści z nieprzeniknionym sklepieniem, stoi jak ściana, drapie cię, uniemożliwiając przejście, jakby się bronił. Trudno oddychać, wydaje się, że poruszasz się w mokrej wacie, mokre ubrania są przyklejone do ciała, powietrze wypełnia silny zapach, który emanuje tym gnijącym zielonym królestwem. Wokół bujnie rosły kolczaste krzewy, liany, paprocie drzewiaste. W tym półmroku ziemskim parku czas jakby się zatrzymał, wielokolorowe motyle powoli rzucają sobie wyzwanie o prawo do picia nektaru z kielichów dużych kwiatów. Skręcona, ale mocno zgrzana taśmaJak niekończący się wąż, mrówki, ogromne jak osy, czołgają się po gałęzi drzewa.
Tutaj wszystko szybko się zmienia, półmrok poszycia nagle gęstnieje, a prawdziwie prehistoryczna ulewa wpycha mnie w jakąś ciemną dziurę, ale nie mam wyjścia. Ukrywam się przed strumieniem wody w ruinach zrujnowanej galerii, która została zmiażdżona w ich śmiertelnym uścisku przez ogromne fikusy, które jak anakondy chwytały kamienie swoimi potężnymi korzeniami. Razem ze mną są dwie dość odważne małpy. Może naruszyłem ich „prywatność”, a może oni, tak jak ja, ukryli się tutaj przed szalejącą ulewą.
Napięcie, które ogarnęło wszystkich, mija wraz z deszczem. Z „sufitu” mojego schronienia zwisają cienkie łodygi tropikalnych roślin. Spływające po nich krople wody błyszczą w słońcu, a dalej, za stosem kamieni, w całym swym potężnym pięknie i okazałości wznosi się mauzoleum świątyni Bayon, wzniesione na terytorium Angkor Thom. To ogromna góra kruchego piaskowca, którą tu, na miejscu, wykuto, a następnie układa się na sobie ogromne bloki, nawet nie cementując ich wapnem. Z pośpiechu lub braku doświadczenia projektanci tej konstrukcji przeoczyli coś w konstrukcjach nośnych buddyjskiej świątyni.
W tym niezwykłym sanktuarium architektura i rzeźba połączyły się w jedną nierozerwalną całość. Centralny „korpus” świątyni, zwieńczony niegdyś złotą wieżą, otoczony jest przez 54 kolejne wieże. Po czterech stronach każdego z nich, naprzeciw czterech głównych punktów, znajdują się uśmiechnięte twarze Buddy. Potężny władca Khmerów Dżajawarman VII, który wstąpił na tron w 1243 roku, najwyraźniej cierpiał na megalomanię. Ogarnięty gorączką budowlaną, a jednocześnie chcąc wzbudzić zazdrość u sąsiadów - chamsów i thais, nakazał rzeźbiarzom nadać twarzom Buddy portret podobny do siebie …
Deszcz, który przeszedł, zmył kurz z poplamionych porostami twarzy. Promienie słoneczne odbijają się od kropelek wody, które drżą na powiekach Buddy. Uśmiecha się, okazuje uczucie, ale to samo dotyczy jego własnych ran. Zostały zadane przez pasożytnicze rośliny. Tam, gdzie pielgrzymi wyrwali te rośliny, istnieje głęboka przepaść. Wiatr wrzucił w nią garść ziemi - a teraz ostre pędy znów zielenieją …
Cywilizacja Khmerów osiągnęła swój szczyt w IX-XIII wieku, zwłaszcza za panowania Dżajawarmana VII. Dał potężny impuls rozwojowi rolnictwa, rozwijając systemy irygacyjne. Jeśli spojrzeć na to z wysokości, to ogromny kompleks Angkor wydaje się być symetryczną siecią najszerszych kanałów i ogromnych zbiorników wodnych „barai”. Jedna z nich mogłaby zmagazynować do 13 milionów metrów sześciennych wody, którą można by było zużyć w razie potrzeby. Ponadto system kanałów był również wykorzystywany jako dogodna droga wodna, obsługująca wszystkie pory roku, pozwalająca w szczególności na transport ogromnych bloków piaskowca z oddalonych o 50 kilometrów kamieniołomów Kulen. Od dziesięcioleci leśne echa odpowiadały na ryk kamieniarzy, którzy byli tu pędzeni od tysięcy lat. Ten huk zagłuszył nieustanny brzęk cykad,który w tych miejscach jest potworny tłum.
Film promocyjny:
Zatrzymuję się w Siem Reap, sześć kilometrów od Angkor. W tym prowincjonalnym mieście liczącym 40 tysięcy mieszkańców nic się nie zmienia. Panuje tu ta sama senna cisza. Być może wygląd miasta nieco się zmienił od zeszłego roku. Tuzin nowych hoteli wyrosło jak grzyby po deszczu. I chociaż są w dobrym europejskim stylu, wolę stary Grand Hotel, zbudowany na początku wieku, z wysokimi sufitami i ogromnymi wentylatorami ze zwisającymi szerokimi łopatkami. Przywołują wspomnienia wschodnich tajemnic z czasów Konrada i Kiplinga …
… Miasto leniwie budzi się z letargicznego snu. O piątej rano jestem już na drodze prowadzącej do Angkor. W ciągu trzech dni walki ze słońcem sfotografowałem w sumie tylko kilka pomników. A co wiecznie spieszącym się turystom, którzy przyjeżdżają tu z Bangkoku lub Phnom Penh i mają tylko „dwa razy na pół dnia” strzelać lub po prostu oglądać?
Na moście, przez który przechodzi długi rów okalający cytadelę Angkor Thom, nagle dostrzegam niespójności. Tak, oczywiście, balustrada, którą bardzo dobrze pamiętam z moich poprzednich wizyt w mieście świątynnym, wyraźnie nosi ślady bardzo „przybliżonej” renowacji. Widziałem wcześniej, że niektóre lokalne rzeźby przedstawiające różne bóstwa i demony wspierające słynną kobrę Naga zostały ścięte - było to „dzieło” miejscowych wandali, którzy oszpecili rzeźby, a następnie sprzedali swój „łup” różnym antykwariatom. Wygląda na to, że konserwatorzy pracowali nad balustradą, ale niestety nowe głowy, które „przyczepili” bardzo często nie pokrywają się z ciałami. Oczywiście głowy te „zdobyto” w innych, mniej znaczących świątyniach, i przywieziono tutaj …
Tutaj, w dżungli, odkryto dawno opuszczony kompleks świątynny Angkor
Zgodnie ze starożytną legendą ludową, nieco niejednoznaczną, kobra Naga, będąca jedną z centralnych postaci wierzeń Khmerów, ma ogromny wpływ na dobrobyt królestwa. Dobrobyt i szczęście całego królestwa zależy od wyniku spotkania króla, kiedy idzie on na nocną wartę na jednej z wież oraz kobry Nagi, która pojawia się przed nim w postaci pięknej dziewczyny.
Nie można nie być zdumionym w obliczu tej cichej powagi i wspaniałej południowej natury wytworów ludzkich rąk. Jednak świątynie Ta-Prohm i Dust Khan są żywymi przykładami tego, jak dżungla może odzyskać to, co kiedyś zostało im odebrane. Bujna flora pożera kamienie. A zaczęło się po upadku imperium Khmerów - najpotężniejszego na Półwyspie Indochińskim. Khmerzy nie mogli oprzeć się ciągłym najazdom sąsiednich ludów …
Buddyjski klasztor Ta-Prom to prawdziwie boska perła. Zdobiące go płaskorzeźby przedstawiają historię złotego okresu tego królestwa. Wszystkie bogactwa zgromadzone w klasztorze, złote i srebrne naczynia, kamienie szlachetne i perły są tutaj skrupulatnie wymienione. Są też inne informacje: na przykład podczas jednej z uroczystości spalono 165 744 świec, które oświetlały wszystko dookoła podczas tańca boskich apsar - niebiańskich tancerzy.
Bante Srei. Jacek Pałkiewicz (w środku) strzeżony przez lokalną policję. Obszar ten jest nadal niebezpieczny ze względu na działania Czerwonych Khmerów.
Tutaj czujesz się poza czasem, ze wszystkiego, co dzieje się na świecie. I tylko dwaj francuscy legioniści, których nagle zauważam wśród niewielkiego stada turystów, przypominają, że dziś w Kambodży stacjonuje duży kontyngent żołnierzy ONZ - „niebieskie hełmy”: jest ich ponad 20 tysięcy. Celem misjonarzy pokojowych jest pomóc krajowi stanąć na nogi, ponieważ wszystko tutaj zostało zniszczone przez lata bezsensownej wojny.
Najbardziej znaczącą budowlą sakralną jest Angkor Wat - wśród zabytków Kambodży jest najlepiej zachowana. Został zbudowany przez króla Surjawarmana II. Wśród tradycji khmerskich jest pochówek królów w świątyniach. Ta mauzoleum świątynia różni się od innych elegancją i klasycznym stylem zewnętrznej kolumnady. Aby się do niego zbliżyć, idę kamienną drogą wyłożoną płytami w palącym słońcu. Ani cienia, ani drzewa wokół. Jest duszno. Powietrze jest dosłownie nasycone wilgocią …
Ta świątynia jest poświęcona bogu Wisznu. Królowie, którzy wówczas rządzili, oddawali mu cześć na równi z Buddą. Dziś Angkor Wat ponownie stał się centrum życia duchowego, jego wieże są przedstawione na narodowym sztandarze Kambodży.
Angkor Wat
Tu i ówdzie z daleka dostrzegam pomarańczowe plamki na tej ogromnej kamiennej górze. Oni są bonza. Jaki kontrast między ponurymi starożytnymi miejscami kultu a współczesnymi jasnymi pagodami, w których modlą się ci mnisi! Chociaż muszę powiedzieć, że kiedy budowano budynki Angkoru, nie były one tak monotonne-szare. Końce wież pokryte były najdelikatniejszymi płytami ze złota, płaskorzeźby pomalowano wielobarwnymi farbami, a złoty posąg Wisznu siedział na tronie wewnątrz świątyni Angkor Wat.
Dziś na terenie Angkor nie ma osad, można tu znaleźć tylko samotne chaty, w których mieszkają dbający o czystość i porządek w świątyniach.
Ta-Keo
Stado ćwierkających dzieci rzuciło się na nowo przybyłych amerykańskich turystów, próbując sprzedać im pamiątki. Ktoś najwyraźniej nie podaje ręki starszym paniom za darmo, którym oczywiście trudno jest wejść po stromych schodach. Stado chłopców rozprasza się, tylko jeden cierpliwie stoi na swoim miejscu. Wyraźnie zauważył, że „ofiara” walczy z upałem, pocąc się ze wszystkich porów. Życie w dżungli nauczyło go wszystkiego. Jak małe drapieżne stworzenie ukrywające się w ustronnym miejscu i czekające na godzinę ataku osłabionego zwierzęcia, przycupnął w cieniu pod jakimś pozbawionym głowy posągiem, odsłaniając termiczną torbę z lodem, piwem i coca-colą. Trwały uśmiech jest przyklejony do jego ust. Jest gotów czekać na moją kapitulację, nawet jeśli musi czekać długo. Mały kiełek z czarną grzywką i wystającymi zębami,od czasu do czasu trzęsie się z brzęczącymi brzegami.
Mnisi przy murach Bayon
Jednak nie wie, że jestem upartą osobą. Ale chłopak też się nie poddaje. Odsuwam się na bok, wspinając się po gigantycznych korzeniach jakiejś tropikalnej rośliny wystającej z ziemi. Bezczelny Khmer też się nie poddaje. Siada ze swoimi brzegami tuż pode mną. „Wytrwałe wygrywa” - tak mówi przysłowie. Rzeczywiście, wygrał.
Ta-Prom. Dżungla zbiera swoje żniwo.
Francuski botanik Henry Moose, który wiele słyszał o tajemniczym starożytnym mieście ukrytym w dżungli, odkrył je w 1861 roku, a następnie zorganizował tu wyprawę przy wsparciu Londyńskiego Towarzystwa Geograficznego i Zoologicznego. Zobaczył to miasto, do którego nawet lokalni mieszkańcy bali się przeniknąć, ponieważ według opowieści starożytne świątynie były strzeżone przez dzikie zwierzęta.
Nawet dwadzieścia lat temu, ukryty w dżungli, Angkor był nieskazitelny. Zaczął oszpecać i bezlitośnie niszczyć własnych barbarzyńców - żądnych krwi Czerwonych Khmerów.
Autor - Jacek Pałkiewicz